PERFUMERIA NISZOWA: SZAŁ WOKÓŁ EKSTRAKTÓW PERFUM. NIE CHCEMY GRAĆ W TĘ GRĘ.
30 %. 35 %. 40 %.
W ostatnich latach perfumeria niszowa zdaje się mieć nową jednostkę miary luksusu: procent.
Im wyższe stężenie perfum, tym bardziej intensywne mają być. Tym dłużej mają się utrzymywać. Tym więcej szlachetnych surowców mają zawierać. I tym bardziej naturalna wydaje się ich wyższa cena.
Ale co właściwie oznaczają perfumy o stężeniu 30 %? Czy wyższe stężenie rzeczywiście oznacza więcej cennych surowców? Wyższą jakość? Lepszą trwałość? Ciekawsze perfumy?
Nie.
W Les Bains Guerbois nie mamy nic przeciwko Extraits de Parfum.
Sprzeciwiamy się natomiast wyścigowi na coraz wyższe liczby.
W SKRÓCIE
Extrait de Parfum nie jest automatycznie lepszy od Eau de Parfum.
Określenia Eau de Parfum, Parfum czy Extrait nie odpowiadają ściśle regulowanym międzynarodowym progom. International Fragrance Association, IFRA, podaje przedziały powszechnie spotykane w branży, około 10 do 20 % dla Eau de Parfum i 15 do 40 % dla Extrait, zaznaczając jednocześnie, że są to konwencje branżowe, a nie uniwersalne definicje prawne. Źródło: IFRA.
Co ważniejsze, procentowy udział kompozycji zapachowej nie mówi nic o cenie użytych surowców, ich rzadkości ani jakości.
30 % to stężenie. Nie certyfikat szlachetności.
CZYM JEST EXTRAIT DE PARFUM?
W swojej klasycznej formie perfumy alkoholowe składają się głównie z kompozycji zapachowej, alkoholu, zazwyczaj denaturowanego, oraz ewentualnie wody.
Kompozycja zapachowa jest sercem kreacji. To w niej znajdują się surowce, z których perfumiarz buduje zapach.
Nie wszystkie substancje obecne w kompozycji zapachowej pełnią jednak tę samą funkcję.
IFRA rozróżnia składniki zapachowe, stosowane przede wszystkim ze względu na ich właściwości olfaktoryczne, oraz składniki funkcjonalne, które odpowiadają między innymi za stabilność lub zachowanie kompozycji, takie jak niektóre rozpuszczalniki, przeciwutleniacze czy konserwanty.
W Transparency List 2025 IFRA wymienia 3 312 składników zapachowych i 379 składników funkcjonalnych. Źródło: IFRA Transparency List 2025.
To rozróżnienie ma zasadnicze znaczenie.
Perfumy reklamowane jako zawierające 30 % kompozycji zapachowej nie muszą zawierać 30 % cennych surowców zapachowych.
30 % CZEGO DOKŁADNIE?
To pytanie powinniśmy prawdopodobnie zadawać częściej.
Kiedy marka z dumą ogłasza „30 % stężenia”, wyobraźnia szybko dopowiada resztę.
Wyobrażamy sobie więcej róży.
Więcej irysa.
Więcej oudu.
Więcej jaśminu.
Więcej rzadkich surowców.
Nie musi to jednak wcale oznaczać właśnie tego.
Kompozycja zapachowa może zawierać naturalne lub syntetyczne surowce zapachowe, ale również różne składniki funkcjonalne potrzebne do jej formulacji.
Nie ma w tym nic niezwykłego. To część procesu tworzenia perfum.
Oznacza to jednak jedną bardzo prostą rzecz:
30 % kompozycji zapachowej nie oznacza 30 % cennych surowców.
A tym bardziej nie 30 % cennych surowców naturalnych.
DLACZEGO NIE WIDAĆ TEGO NA ETYKIECIE?
Ponieważ przepisy europejskie pozwalają, aby kompozycje zapachowe i aromatyczne wraz z ich surowcami były wymieniane w składzie pod ogólnymi określeniami „PARFUM” lub „AROMA”.
Niektóre substancje objęte szczególnymi wymogami dotyczącymi oznakowania muszą oczywiście zostać wyszczególnione osobno. Pełna formuła kompozycji zapachowej nie pojawia się jednak na etykiecie. Zostało to wyraźnie przewidziane w art. 19 europejskiego rozporządzenia dotyczącego produktów kosmetycznych. Źródło: Rozporządzenie Europejskie nr 1223/2009.
Konsument zazwyczaj widzi więc:
ALCOHOL DENAT.
PARFUM
AQUA
A następnie substancje, które muszą być deklarowane indywidualnie.
Za słowem PARFUM może jednak kryć się niezwykle złożona formuła.
Konsument nie zna ani jej dokładnego składu, ani kosztu.
Nie wie, czy wyższy procent oznacza większą ilość drogich surowców zapachowych, całkowite przeformułowanie czy po prostu inną techniczną konstrukcję kompozycji.
Widzi jedynie liczbę.
A ta liczba stała się niezwykle silnym argumentem marketingowym.
CZY STĘŻENIE 30 % OZNACZA WIĘCEJ WYSOKIEJ JAKOŚCI SUROWCÓW?
Nie.
Stężenie i jakość to dwie różne rzeczy.
Dwie kompozycje o dokładnie takim samym stężeniu mogą mieć radykalnie różne koszty surowców.
Jedna formuła może wykorzystywać niezwykle drogie naturalne surowce.
Inna może opierać się na znacznie bardziej dostępnych cząsteczkach syntetycznych.
Jeszcze inna może wykorzystywać wyjątkowo zaawansowane i kosztowne składniki syntetyczne.
Naturalne nie oznacza zresztą automatycznie lepsze od syntetycznego. Byłoby to kolejne uproszczenie perfumerii.
Sedno leży gdzie indziej.
Procent nie mówi nic o wartości tego, co się za nim kryje.
Stężenie mierzy ilość kompozycji wprowadzonej do gotowego produktu.
Nie mierzy piękna tej kompozycji, jej oryginalności, kosztu surowców ani talentu perfumiarza.
NIEKTÓRE SKŁADNIKI TECHNICZNE KOSZTUJĄ BARDZO NIEWIELE
O tym również warto pamiętać.
Niektóre techniczne lub funkcjonalne składniki stosowane w formulacji są relatywnie tanie.
Glikol dipropylenowy, czyli DPG, jest na przykład stosowany w perfumerii jako nośnik, rozpuszczalnik lub medium. Publicznie dostępna oferta profesjonalna DPG w jakości fragrance grade wskazuje obecnie cenę około 7 euro za kilogram przy minimalnym zamówieniu jednej tony. Zobacz przykład ceny.
Przy tej cenie 10 gramów kosztuje około 7 eurocentów.
Cytrynian trietylu daje kolejny punkt odniesienia. Publicznie dostępny katalog profesjonalny podaje obecnie cenę 786 euro za 25 kg w jakości FG, czyli około 31 euro za kilogram i około 31 eurocentów za 10 gramów. Zobacz przykład ceny.
Oczywiście przykłady te nie oznaczają, że Extrait de Parfum to po prostu Eau de Parfum, do którego dodano tanie składniki.
To byłoby nieprawdą.
Pokazują natomiast, dlaczego sam procent stężenia nie pozwala w żaden sposób oszacować rzeczywistego kosztu formuły.
DLACZEGO EXTRAITS DE PARFUM SĄ WIĘC TAK DROGIE?
Właśnie tutaj ten trend staje się szczególnie interesujący.
Kiedy istniejący zapach pojawia się w wersji Extrait, jego cena detaliczna może znacząco wzrosnąć.
Taki wzrost ceny może mieć całkowicie uzasadnione przyczyny.
Extrait może być rzeczywistym przeformułowaniem.
Może wprowadzać nowe surowce.
Może być produkowany w mniejszych ilościach.
Może wymagać nowego etapu rozwoju, testów, nowego opakowania lub szczególnego procesu produkcji.
Jednak samo zwiększenie stężenia nie oznacza proporcjonalnego wzrostu kosztów produkcji.
Weźmy celowo prosty przykład.
Wyobraźmy sobie Eau de Parfum zawierające 15 % koncentratu kosztującego 200 euro za kilogram.
Zwiększenie stężenia z 15 do 30 % w butelce 100 ml oznaczałoby, w przybliżeniu, około 15 dodatkowych gramów koncentratu.
Czyli około 3 euro dodatkowego kosztu koncentratu.
Przy koncentracie kosztującym 400 euro za kilogram byłoby to około 6 euro.
W przypadku wyjątkowo kosztownej formuły kwota ta może oczywiście być znacznie wyższa.
Właśnie dlatego odrzucamy uogólnienia.
Ale podwojenie procentowego stężenia nie oznacza podwojenia kosztu produkcji.
Wyższej ceny detalicznej Extrait nie można więc automatycznie interpretować jako proporcjonalnego odzwierciedlenia wyższych kosztów surowców.
To również kwestia pozycjonowania.
Pożądania.
Marketingu.
Strategii cenowej.
Innymi słowy, Extrait stał się również wyjątkowo skutecznym narzędziem premiumizacji.
A liczba działa.
30 % wydaje się lepsze niż 20 %.
40 % wydaje się lepsze niż 30 %.
Bardziej skoncentrowane.
Bardziej intensywne.
Bardziej ekskluzywne.
Droższe.
Ale piękniejsze? To zupełnie inne pytanie.
DO CZEGO SŁUŻĄ UTRWALACZE W PERFUMACH?
Perfumeria od zawsze wykorzystuje surowce pozwalające pracować nad lotnością, dyfuzją i trwałością kompozycji.
Niektóre surowce zapachowe same w sobie mają właściwości utrwalające.
Istnieją również różne rozpuszczalniki, nośniki i technologie, które mogą wpływać na szybkość uwalniania cząsteczek zapachowych.
Nie są to złe składniki.
Nie są oszustwem.
To narzędzia formulacji.
Kiedy jednak narzędzie wpływa na parowanie lub uwalnianie składników zapachowych, może również zmienić sposób, w jaki poszczególne aspekty zapachu ujawniają się z czasem.
I właśnie wtedy robi się naprawdę interesująco.
WIĘKSZA TRWAŁOŚĆ MOŻE TAKŻE OZNACZAĆ INNĄ EWOLUCJĘ
Badanie opublikowane w lipcu 2026 roku w Flavour and Fragrance Journal analizowało konkretnie wpływ polimerowego systemu utrwalającego na eksperymentalny zapach o stężeniu 20 %.
Przy zastosowaniu 5 % tego konkretnego utrwalacza badacze zaobserwowali wzrost retencji nut głowy o 94,46 % oraz opóźnienie uwalniania nut serca o 59,97 %.
Po zwiększeniu udziału utrwalacza z 5 do 10 % efekt stał się mniej skuteczny. Badacze wskazują między innymi na możliwość nadmiernego zatrzymywania składników wewnątrz formuły.
Przeczytaj badanie opublikowane w Flavour and Fragrance Journal.
Oczywiście tego badania nie należy traktować jako uniwersalnej zasady.
Dotyczy ono konkretnego systemu utrwalającego i konkretnej eksperymentalnej formuły.
Bardzo dobrze ilustruje jednak pewną zasadę:
zmiana trwałości oznacza także zmianę kinetyki parowania i uwalniania zapachu.
A ta kinetyka jest integralną częścią jego konstrukcji.
PERFUMY TO SZTUKA PAROWANIA
Właśnie w tym miejscu nasza wizja różni się od obecnego wyścigu o maksymalną wydajność.
Perfumy żyją dlatego, że ich składniki nie pojawiają się wszystkie w tym samym momencie.
Niektóre cząsteczki są bardzo lotne.
Pojawiają się natychmiast, a potem znikają.
Inne potrzebują czasu.
Niektóre aspekty istnieją zaledwie przez kilka minut.
Inne pozostają na skórze przez wiele godzin.
To właśnie ta kolejność tworzy historię.
Perfumy zaczynają się w jednym miejscu i prowadzą nas gdzie indziej.
Pojawia się nuta.
Spotyka się z innym surowcem.
Znika.
Pojawia się nowy aspekt.
A potem również przemija.
To właśnie ten ruch nas interesuje.
WOLIMY ULOTNY ASPEKT IRYSA OD DWUNASTOGODZINNEGO OGONA ZAPACHOWEGO
Weźmy irysa.
To, co fascynuje nas w pięknej interpretacji irysa, nie sprowadza się do jego intensywności.
Chodzi o jego różne aspekty.
W jednej chwili pudrowy.
Potem roślinny.
Ziemisty.
Drzewny.
Niemal chłodny.
Miękki.
Czasami lekko maślany.
Te wrażenia pojawiają się, nakładają na siebie, odpowiadają sobie nawzajem, a potem znikają.
Niektóre mogą trwać zaledwie kilka minut.
I co z tego?
To właśnie ten ruch może sprawić, że są tak piękne.
Zawsze wybierzemy ulotne piękno jednego aspektu irysa zamiast masywnego ogona zapachowego stworzonego wyłącznie po to, by utrzymywać się przez dwanaście godzin.
Trwałość jest zaletą.
Projekcja może być zaletą.
Ale transparentność również.
Kontrast.
Zaskoczenie.
Oddech.
Ruch.
A czasem nawet znikanie.
CZY BARDZIEJ SKONCENTROWANE OZNACZA LEPSZE?
Nie.
Wino nie jest lepsze tylko dlatego, że zawiera więcej alkoholu.
Muzyka nie jest lepsza tylko dlatego, że gra się ją głośniej.
Perfumy nie są lepsze tylko dlatego, że zawierają więcej koncentratu lub pozostają wyczuwalne przez dłuższy czas.
A jednak część dzisiejszej rozmowy o perfumach zdaje się koncentrować niemal wyłącznie na parametrach użytkowych.
Ile godzin się utrzymują?
Jaką mają projekcję?
Ile aplikacji?
Czy czuć je z odległości trzech metrów?
Czy następnego dnia nadal są wyczuwalne na ubraniu?
Pytanie „czy są piękne?” pojawia się czasem dopiero po pytaniu „czy są trwałe?”.
Szkoda.
Perfumy nie są konkursem na decybele.
SOS MAGGI
To porównanie może oburzyć niejednego purystę.
Trudno.
Weźmy doskonałego pomidora.
Dodajmy kilka kropli sosu Maggi.
Smak natychmiast staje się bardziej intensywny.
Dodajmy więcej.
Smak staje się mocniejszy, bardziej rozpoznawalny i bardziej trwały.
Ale w którym momencie przestajemy poprawiać pomidora, a zaczynamy po prostu coraz mocniej czuć Maggi?
Perfumeria również dysponuje niezwykłymi narzędziami pozwalającymi wzmacniać efekt, spowalniać parowanie, przedłużać określone wrażenia lub zagęszczać ślad zapachowy.
Są fascynujące, gdy służą idei twórczej.
Interesują nas znacznie mniej, gdy służą przede wszystkim obietnicy wydajności.
DLACZEGO LES BAINS GUERBOIS NIE CHCE BRAĆ UDZIAŁU W WYŚCIGU NA STĘŻENIE
Powiedzmy to jasno.
Nie mamy nic przeciwko Extraits de Parfum.
Istnieją wspaniałe ekstrakty.
Niektóre pomysły olfaktoryczne wymagają gęstości, powolności, głębi i wysokiego stężenia.
W takim przypadku stwórzmy Extrait.
Odrzucamy natomiast równanie, które stało się niemal automatyczne:
WIĘKSZE STĘŻENIE = WIĘKSZA WARTOŚĆ = WYŻSZA JAKOŚĆ = WIĘCEJ LUKSUSU
To zdecydowanie zbyt duże uproszczenie.
Kiedy pracujemy z perfumiarzem, nie pytamy:
„Jak wysoko możemy pójść?”
Pytamy:
„Przy jakim stężeniu te perfumy są najpiękniejsze?”
Czasami zwiększenie stężenia wzbogaca kompozycję.
Czasami ją obciąża.
Czasami zmienia piękne otwarcie.
Czasami spowalnia jej rozwój.
Czasami zmienia lekką wibrację w coś znacznie bardziej statycznego.
Nie szukamy maksymalnego stężenia.
Szukamy właściwego stężenia.
Takiego, które szanuje styl perfumiarza.
Takiego, które pozwala surowcom oddychać.
Takiego, które pozwala poszczególnym aspektom ujawniać się, spotykać i znikać.
Takiego, które wywołuje emocje.
Nie takiego, które daje najbardziej spektakularną liczbę na karcie produktu.
PERFUMY TO NIE STATYSTYKA
Stężenie to parametr techniczny.
Nie jest miarą piękna.
Nie jest miarą kreatywności.
Nie jest miarą kosztu surowców.
I z pewnością nie jest miarą talentu perfumiarza.
Tak, perfumeria niszowa przeżywa dziś fascynację Extraits, wysokimi stężeniami, potężnym śladem zapachowym i spektakularną trwałością.
Dobrze.
W Les Bains Guerbois po prostu nie chcemy grać w tę grę.
Wolimy perfumy, które się rozwijają, od perfum stworzonych wyłącznie po to, by trwać.
Perfumy, które zaskakują, od tych, które próbują jedynie robić wrażenie.
Wzniosły, nawet ulotny aspekt zapachu wolimy od siły pozbawionej niuansów.
Bo perfumy nie są stworzone wyłącznie po to, by trwać.
Są stworzone po to, by żyć.