PERFUMERÍA NICHO: EL FUROR POR LOS EXTRACTOS DE PERFUME. NO QUEREMOS JUGAR A ESE JUEGO.
30 %. 35 %. 40 %.
En los últimos años, la perfumería nicho parece haber encontrado una nueva unidad de medida del lujo: el porcentaje.
Cuanto mayor es la concentración de un perfume, más intenso se supone que es. Más debería durar. Más materias primas de calidad debería contener. Y más natural parece que sea también su precio elevado.
Pero ¿qué significa realmente un perfume concentrado al 30 %? ¿Una concentración más alta implica necesariamente más materias primas valiosas? ¿Más calidad? ¿Mayor duración? ¿Un perfume más interesante?
No.
En Les Bains Guerbois no tenemos nada en contra de los Extraits de Parfum.
Lo que rechazamos es la carrera por la cifra más alta.
EN RESUMEN
Un Extrait de Parfum no es automáticamente superior a un Eau de Parfum.
Las denominaciones Eau de Parfum, Parfum o Extrait no corresponden a umbrales internacionales estrictamente regulados. La International Fragrance Association, IFRA, indica rangos habituales en la industria de aproximadamente un 10 a un 20 % para un Eau de Parfum y de un 15 a un 40 % para un Extrait, pero precisa que se trata de convenciones de la industria y no de definiciones regulatorias universales. Fuente: IFRA.
Sobre todo, el porcentaje de una composición perfumística no dice nada sobre el precio de las materias utilizadas, su rareza o su calidad.
30 % es una concentración. No un certificado de nobleza.
¿QUÉ ES UN EXTRAIT DE PARFUM?
En su forma clásica, un perfume alcohólico está compuesto principalmente por una composición perfumística, alcohol, generalmente desnaturalizado, y eventualmente agua.
La composición perfumística es el corazón de la creación. Reúne las materias con las que el perfumista construye el perfume.
Pero no todas las sustancias presentes en una composición perfumística cumplen necesariamente la misma función.
La IFRA distingue entre ingredientes perfumísticos, utilizados principalmente por sus propiedades olfativas, e ingredientes funcionales, que contribuyen, entre otras cosas, a la estabilidad o al rendimiento de la composición, como determinados disolventes, antioxidantes o conservantes.
En su Transparency List 2025, la IFRA enumera 3.312 ingredientes perfumísticos y 379 ingredientes funcionales. Fuente: IFRA Transparency List 2025.
Esta distinción es esencial.
Porque un perfume anunciado con un 30 % de composición perfumística no contiene necesariamente un 30 % de materias odorantes valiosas.
30 % ¿DE QUÉ, EXACTAMENTE?
Probablemente sea la pregunta que deberíamos hacernos más a menudo.
Cuando una marca anuncia orgullosamente “30 % de concentración”, nuestra imaginación completa rápidamente el resto.
Imaginamos más rosa.
Más iris.
Más oud.
Más jazmín.
Más materias raras.
Pero eso no es necesariamente lo que significa esa cifra.
Una composición perfumística puede reunir materias odorantes naturales o sintéticas, pero también distintos ingredientes funcionales necesarios para su formulación.
No hay nada anormal en ello. Forma parte de la formulación de un perfume.
Pero significa algo muy sencillo:
30 % de composición perfumística no significa 30 % de materias valiosas.
Y mucho menos un 30 % de materias naturales valiosas.
¿POR QUÉ NO PODEMOS VERLO EN LA ETIQUETA?
Porque la normativa europea permite que las composiciones perfumísticas y aromáticas, junto con sus materias primas, aparezcan en la lista de ingredientes bajo los términos genéricos “PARFUM” o “AROMA”.
Determinadas sustancias sujetas a requisitos específicos de etiquetado deben, por supuesto, declararse por separado. Pero la fórmula completa de la composición perfumística no aparece en la etiqueta. Así lo establece expresamente el artículo 19 del Reglamento Europeo sobre productos cosméticos. Fuente: Reglamento Europeo n.º 1223/2009.
Por lo general, el consumidor verá:
ALCOHOL DENAT.
PARFUM
AQUA
Seguido de las sustancias que deben declararse individualmente.
Pero detrás de la palabra PARFUM puede esconderse una fórmula extremadamente compleja.
El consumidor no conoce ni su composición detallada ni su coste.
No sabe si un porcentaje más alto corresponde a una mayor cantidad de materias odorantes costosas, a una reformulación completa o simplemente a una arquitectura técnica diferente de la composición.
Solo ve una cifra.
Y esa cifra se ha convertido en un argumento de marketing extremadamente poderoso.
¿UN 30 % DE CONCENTRACIÓN SIGNIFICA MÁS MATERIAS PRIMAS DE CALIDAD?
No.
La concentración y la calidad son dos cosas diferentes.
Dos composiciones dosificadas exactamente al mismo porcentaje pueden tener costes de materias primas radicalmente distintos.
Una fórmula puede utilizar determinadas materias naturales extremadamente costosas.
Otra puede apoyarse en moléculas sintéticas mucho más accesibles.
Otra puede utilizar sintéticos especialmente sofisticados y caros.
Natural tampoco significa necesariamente superior a sintético. Esa sería otra simplificación de la perfumería.
La cuestión está en otro lugar.
Un porcentaje no permite conocer el valor de lo que hay detrás.
La concentración mide la cantidad de una composición incorporada al producto terminado.
No mide la belleza de esa composición, su originalidad, el coste de sus materias primas ni el talento del perfumista.
ALGUNOS INGREDIENTES TÉCNICOS CUESTAN MUY POCO
Es otra realidad que conviene recordar.
Algunos ingredientes técnicos o funcionales utilizados en formulación son productos relativamente económicos.
El dipropilenglicol, o DPG, se utiliza, por ejemplo, como soporte, disolvente o vehículo en la industria de la perfumería. Una oferta profesional pública de DPG de grado perfumería lo sitúa actualmente en torno a 7 euros por kilo para un pedido mínimo de una tonelada. Ver ejemplo de precio.
A ese precio, 10 gramos representan aproximadamente 7 céntimos de materia.
El citrato de trietilo ofrece otro punto de referencia. Un catálogo profesional de acceso público muestra actualmente 786 euros por 25 kg de calidad FG, es decir, unos 31 euros por kilo y aproximadamente 31 céntimos por 10 gramos. Ver ejemplo de precio.
Estos ejemplos no significan, evidentemente, que un Extrait de Parfum sea simplemente un Eau de Parfum al que se hayan añadido productos baratos.
Eso sería falso.
Sí muestran, en cambio, por qué el porcentaje de concentración, tomado de forma aislada, no permite estimar en absoluto el coste real de una fórmula.
¿POR QUÉ SON ENTONCES TAN CAROS LOS EXTRAITS DE PARFUM?
Aquí es donde la tendencia se vuelve especialmente interesante.
Cuando un perfume existente se lanza en versión Extrait, su precio de venta puede aumentar de forma significativa.
Puede haber razones perfectamente legítimas para ese incremento.
Un Extrait puede ser una verdadera reformulación.
Puede introducir nuevas materias.
Puede producirse en volúmenes más pequeños.
Puede requerir un nuevo desarrollo, pruebas, un nuevo packaging o un proceso de fabricación específico.
Pero aumentar la concentración, por sí solo, no significa un aumento equivalente del coste de fabricación.
Tomemos un ejemplo deliberadamente sencillo.
Imaginemos un Eau de Parfum con un 15 % de un concentrado que cuesta 200 euros por kilo.
Pasar del 15 al 30 % en un frasco de 100 ml representaría, como orden de magnitud, unos 15 gramos adicionales de concentrado.
Es decir, unos 3 euros adicionales de concentrado.
Con un concentrado que costara 400 euros por kilo, unos 6 euros.
Con una fórmula excepcionalmente costosa, por supuesto, esa cantidad podría ser mucho mayor.
Precisamente por eso rechazamos las generalizaciones.
Pero duplicar el porcentaje de concentración no significa duplicar el coste de fabricación.
Por tanto, el suplemento de precio de un Extrait no puede interpretarse automáticamente como el reflejo proporcional de un aumento del coste de las materias primas.
También responde a un posicionamiento.
A una deseabilidad.
Al marketing.
A una estrategia de precios.
En otras palabras, el Extrait también se ha convertido en una formidable herramienta de premiumización.
Y la cifra funciona.
30 % parece superior a 20 %.
40 % parece superior a 30 %.
Más concentrado.
Más intenso.
Más exclusivo.
Más caro.
¿Pero más bello? Esa es otra cuestión.
¿PARA QUÉ SIRVEN LOS FIJADORES EN UN PERFUME?
La perfumería siempre ha utilizado materias que permiten trabajar la volatilidad, la difusión y la duración de una creación.
Algunas materias odorantes poseen por sí mismas propiedades fijadoras.
También existen distintos disolventes, soportes o tecnologías capaces de influir en la velocidad de liberación de las moléculas odorantes.
No son malos ingredientes.
No son una trampa.
Son herramientas de formulación.
Pero cuando una herramienta actúa sobre la evaporación o la liberación de los componentes odorantes, también puede modificar la forma en que determinadas facetas aparecen con el tiempo.
Y ahí es donde la cuestión se vuelve interesante.
MÁS DURACIÓN TAMBIÉN PUEDE SIGNIFICAR UNA EVOLUCIÓN DIFERENTE
Un estudio publicado en julio de 2026 en Flavour and Fragrance Journal analizó específicamente el efecto de un sistema fijador polimérico sobre un perfume experimental dosificado al 20 %.
Con un 5 % de este fijador específico, los investigadores observaron un aumento del 94,46 % en la retención de las notas de salida y un retraso del 59,97 % en la liberación de las notas de corazón.
Al aumentar la proporción de fijador del 5 al 10 %, el efecto resultó menos eficiente. Los investigadores mencionan, entre otras posibilidades, una retención excesiva de los componentes dentro de la fórmula.
Leer el estudio publicado en Flavour and Fragrance Journal.
Este estudio no debe convertirse, por supuesto, en una regla universal.
Se refiere a un sistema fijador concreto y a una fórmula experimental concreta.
Pero ilustra muy bien un principio:
modificar la duración también significa modificar la cinética de evaporación y liberación del perfume.
Y esa cinética forma parte integral de su escritura.
EL PERFUME ES UN ARTE DE LA EVAPORACIÓN
Es precisamente aquí donde nuestra visión se aleja de la actual carrera por el rendimiento.
Un perfume vive porque sus materias no aparecen todas al mismo tiempo.
Algunas moléculas son muy volátiles.
Aparecen inmediatamente y después desaparecen.
Otras se toman su tiempo.
Algunas facetas existen solo durante unos minutos.
Otras permanecen varias horas sobre la piel.
Es esa sucesión la que crea una historia.
Un perfume empieza en un lugar y nos lleva a otro.
Aparece una nota.
Se encuentra con otra materia.
Desaparece.
Surge una nueva faceta.
Y también termina por desvanecerse.
Ese movimiento es lo que nos interesa.
PREFERIMOS UNA FACETA FUGAZ DE IRIS A UNA ESTELA DE DOCE HORAS
Tomemos el iris.
Lo que nos fascina de una bella interpretación del iris no es simplemente su intensidad.
Son sus facetas.
Empolvada en un momento.
Después vegetal.
Terrosa.
Amaderada.
Casi fría.
Suave.
A veces ligeramente mantecosa.
Estas percepciones aparecen, se superponen, dialogan entre sí y después desaparecen.
Algunas quizá solo duren unos minutos.
¿Y qué?
Precisamente ese movimiento es lo que puede hacerlas bellas.
Siempre preferiremos la belleza fugaz de una faceta de iris a una estela masiva diseñada simplemente para durar doce horas.
La duración es una cualidad.
La proyección puede ser una cualidad.
Pero también la transparencia.
El contraste.
La sorpresa.
La respiración.
El movimiento.
E incluso, a veces, la desaparición.
¿MÁS CONCENTRADO SIGNIFICA MEJOR?
No.
Un vino no es mejor simplemente porque contenga más alcohol.
La música no es mejor simplemente porque se escuche más fuerte.
Un perfume no es mejor simplemente porque contenga más concentrado o permanezca perceptible durante más tiempo.
Y, sin embargo, parte de la conversación actual en torno al perfume parece girar casi exclusivamente alrededor del rendimiento.
¿Cuántas horas dura?
¿Qué proyección tiene?
¿Cuántas pulverizaciones?
¿Se percibe a tres metros?
¿Sigue en la ropa al día siguiente?
La pregunta “¿es bello?” parece llegar a veces después de “¿dura?”.
Nos parece una pena.
Un perfume no es una competición de decibelios.
LA SALSA MAGGI
La comparación quizá haga gritar a algunos puristas.
Que así sea.
Tome un tomate excelente.
Añada unas gotas de salsa Maggi.
El impacto gustativo aumenta inmediatamente.
Añada más.
El sabor se vuelve más potente, más reconocible y más persistente.
Pero ¿en qué momento deja de mejorar el tomate para simplemente empezar a saborear más Maggi?
La perfumería también dispone de herramientas extraordinarias para reforzar el impacto, ralentizar la evaporación, prolongar determinadas sensaciones o densificar una estela.
Son fascinantes cuando sirven a una idea creativa.
Nos interesan mucho menos cuando sirven principalmente a una promesa de rendimiento.
POR QUÉ LES BAINS GUERBOIS NO QUIERE PARTICIPAR EN LA CARRERA POR LA CONCENTRACIÓN
Seamos claros.
No tenemos nada en contra de los Extraits de Parfum.
Existen extractos magníficos.
Algunas ideas olfativas requieren densidad, lentitud, profundidad y una concentración elevada.
En ese caso, hagamos un Extrait.
Lo que rechazamos es esta ecuación casi automática:
MÁS CONCENTRADO = MÁS VALIOSO = MAYOR CALIDAD = MÁS LUJOSO
Es demasiado simplista.
Cuando trabajamos con un perfumista, nuestra pregunta no es:
“¿Hasta dónde podemos llegar?”
Nuestra pregunta es:
“¿A qué concentración este perfume es más bello?”
A veces, aumentar la concentración enriquece una creación.
A veces, la vuelve más pesada.
A veces, modifica una apertura magnífica.
A veces, ralentiza su evolución.
A veces, transforma una vibración ligera en algo mucho más estático.
No buscamos la concentración máxima.
Buscamos la concentración justa.
La que respeta la escritura del perfumista.
La que deja respirar las materias.
La que permite que las distintas facetas se revelen, se encuentren y después desaparezcan.
La que crea emoción.
No la que produce la cifra más espectacular en una ficha de producto.
UN PERFUME NO ES UNA ESTADÍSTICA
La concentración es un dato técnico.
No es una medida de belleza.
No es una medida de creatividad.
No es una medida del coste de las materias primas.
Y desde luego no es una medida del talento del perfumista.
Así que sí, la perfumería nicho vive actualmente una fascinación por los Extraits, las altas concentraciones, las estelas masivas y las duraciones espectaculares.
Muy bien.
En Les Bains Guerbois, simplemente no queremos jugar a ese juego.
Preferimos un perfume que evoluciona a uno diseñado únicamente para durar.
Un perfume que sorprende a uno que simplemente busca impresionar.
Una faceta sublime, aunque sea fugaz, a una potencia sin matices.
Porque un perfume no está hecho únicamente para durar.
Está hecho para vivir.