EL OUD: CÓMO UNA MATERIA RARA SE CONVIRTIÓ EN UN CÓDIGO DE LA PERFUMERÍA
Publicado el 16 de mayo de 2024. Actualizado el 1 de septiembre de 2026.
Creíamos que no nos gustaba el oud.
Demasiado potente. Demasiado ostentoso. Demasiado animal, a veces. Algunas interpretaciones nos parecían incluso francamente empalagosas.
Habíamos hecho justo lo que conviene evitar en perfumería: confundir una materia con unos pocos perfumes que la ponen en escena.
Y entonces llegó Mathieu Nardin.
En Les Bains Guerbois trabajamos con los perfumistas según un principio que nos importa mucho: la carta blanca.
Les contamos una historia. Una época. Un lugar. Una sensación.
Después, son libres.
No les damos una lista de materias que usar porque estén de moda. No les pedimos que construyan un perfume para responder a un estudio de mercado. No cuestionamos el precio de una fórmula para sustituir una materia que consideran necesaria por otra más barata.
Tienen acceso a la paleta que necesitan.
No les pedimos a los perfumistas que nos den la razón. Les pedimos que nos lleven a un lugar al que quizá nunca habríamos ido solos.
Así que sabíamos que, tarde o temprano, el oud nos iba a caer encima.
Solo había que encontrar la manera de que nos gustara.
Porque tenemos otra regla: todo lo que creamos, lo llevamos.
EN RESUMEN
El oud, también llamado agarwood, madera de agar o madera de oud, es una madera cargada de resina aromática que se forma en ciertas especies de árboles, principalmente de los géneros Aquilaria y Gyrinops.
Contrariamente a una explicación que se repite a menudo, no es simplemente «producido por un hongo». Su formación es el resultado de mecanismos complejos ligados sobre todo a las heridas, al estrés que sufre el árbol, a su reacción de defensa y a interacciones con microorganismos.
Utilizado desde hace siglos en Asia y Oriente Medio, se convirtió a partir de los años 2000 en uno de los códigos más visibles de la perfumería occidental.
Pero un perfume anunciado como «oud» no contiene necesariamente aceite natural de agarwood. El perfumista también puede crear un acorde oud, compuesto por varias materias.
Y al contrario de lo que se podría pensar, un acorde no es forzosamente una versión menos noble de la materia natural.
A veces, es justamente lo que permite al perfumista interpretarla.
¿QUÉ ES EL OUD?
El oud no es una madera cualquiera.
En ciertos árboles, principalmente Aquilaria y Gyrinops originarios del sur y el sudeste asiático, una agresión puede provocar una reacción de defensa. La madera se va cargando poco a poco de una resina oscura y aromática.
Es esta parte resinosa la que se llama agarwood, madera de agar u oud.
Durante mucho tiempo, el fenómeno se resumió diciendo que un hongo infectaba el árbol.
La realidad es más sutil.
Heridas, insectos, estrés, microorganismos y mecanismos de defensa del árbol pueden intervenir en el proceso. De hecho, la ciencia sigue estudiando con precisión estas interacciones.
Lo que nos gusta mucho de esta historia es que, incluso antes de ser un perfume, el oud ya es una transformación.
Un árbol reacciona.
Y su madera cambia.
¿A QUÉ HUELE EL OUD?
No existe un único olor a oud.
Probablemente sea la primera idea preconcebida que hay que abandonar.
Su perfil depende de la especie, del origen geográfico, del grado de resinación, de la edad de la madera, de las condiciones de formación y de la forma en que se extrae o se destila.
Según los aceites y las calidades, se pueden encontrar facetas amaderadas, ahumadas, cueradas, balsámicas, terrosas, medicinales, animales o a veces mucho más suaves.
Algunos aceites también pueden desarrollar facetas que el vocabulario de la perfumería califica de fecales.
La palabra no es muy glamurosa.
Pero es más honesta que muchos eufemismos.
Y era precisamente una de las facetas que no queríamos ver dominar nuestro perfume.
EL OUD NO ESPERÓ A LA PERFUMERÍA DE NICHO
Hablar del oud como de un descubrimiento reciente de la perfumería sería un absurdo histórico.
La madera de agar se utiliza desde hace siglos en muchas culturas de Asia y Oriente Medio, sobre todo como madera para quemar, incienso, aceite perfumado y en ciertas prácticas medicinales o religiosas.
Su importancia cultural es, por tanto, muy anterior a su llegada a las estanterías de las perfumerías occidentales.
Lo que sí es reciente es nuestra fascinación occidental por la palabra «oud».
¿CÓMO LLEGÓ EL OUD A ESTAR EN TODAS PARTES?
El cambio ha sido espectacular.
Según la base de datos del especialista Michael Edwards (Fragrances of the World), en 2004 se lanzaron nueve perfumes occidentales con oud.
En 2012 contabilizó 110 solo en ese año.
En pocos años, una palabra que muchos consumidores europeos apenas conocían se convirtió en un signo inmediatamente reconocible de la perfumería llamada de lujo o de nicho.
OUD.
Tres letras.
Una promesa casi instantánea de oscuridad, de maderas preciosas, de Oriente, de potencia, de rareza.
Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes.
Porque cuando una materia se convierte en un argumento de marketing, su nombre acaba a veces contando más que lo que realmente aporta al perfume.
¿UN PERFUME DE OUD CONTIENE NECESARIAMENTE OUD NATURAL?
No.
Y eso no es necesariamente engañoso.
Hay que distinguir la materia prima de la nota olfativa.
Un aceite natural de agarwood puede entrar directamente en una fórmula.
Pero un perfumista también puede crear un acorde oud: varias materias, naturales y/o de síntesis, combinadas para producir una impresión particular de oud.
Es el principio mismo de la perfumería.
Un acorde de cuero no se fabrica destilando un bolso.
Una nota marina no exige meter agua de mar en un frasco.
La perfumería no consiste en alinear materias primas como quien enumera los ingredientes de una receta.
Consiste en componer.
Así que la pregunta «¿lleva oud de verdad?» puede ser legítima.
Pero no es suficiente.
Una pregunta más interesante sería:
¿qué quiso hacer el perfumista con él?
NATURAL O ACORDE: ¿EL OUD «DE VERDAD» ES FORZOSAMENTE MEJOR?
Tampoco.
Y esta idea va mucho más allá del oud.
Tendemos a atribuir a lo natural una superioridad casi moral: más auténtico, más bello, más noble.
La perfumería rara vez funciona de forma tan sencilla.
Una materia natural puede ser magnífica.
También puede presentar una faceta que el perfumista no quiere situar en el centro de su composición.
Entonces puede trabajarla con otras materias, prolongarla, iluminarla, desviarla o atenuar algunos de sus aspectos.
Es exactamente lo que hizo Mathieu Nardin con Oud Laqué.
No eligió entre «oud de verdad» y «oud falso».
Utilizó aceite natural de agarwood y construyó a su alrededor un acorde oud mucho más suave.
¿Por qué?
Porque le habíamos dicho con franqueza lo que nos molestaba.
Esa faceta animal, a veces fecal, que en nuestra opinión podía volver invasivos algunos ouds.
Mathieu no eliminó la materia para tranquilizarnos.
La trabajó.
Es mucho más interesante.
LA CARTA BLANCA SE VUELVE INTERESANTE CUANDO TE LLEVA LA CONTRARIA
Dar carta blanca a un perfumista cuando el resultado corresponde exactamente a lo que tú mismo habrías imaginado no tiene, al fin y al cabo, nada de audaz.
La libertad se vuelve interesante cuando te desplaza.
Nunca le habíamos dicho a Mathieu Nardin:
«Queremos un perfume de oud».
Le habíamos hablado de las maderas lacadas de Les Bains.
De sus superficies oscuras.
De sus reflejos.
De esa profundidad casi líquida de la madera cuando capta la luz.
El oud vino de él.
Es importante.
La materia no llegó porque hiciera falta un oud en la colección.
Llegó porque un perfumista consideró que era la adecuada para la historia que le habíamos confiado.
Podríamos haberle respondido que no nos gustaba el oud.
Preferimos intentar entender lo que quería mostrarnos.
OUD LAQUÉ: HACER UN OUD QUE PUDIÉRAMOS LLEVAR
Mathieu Nardin trabajó, por tanto, a partir de esa tensión.
Conservar lo que el agarwood podía aportar de profundidad, de madera oscura y de sensualidad.
Pero controlar lo que, en nuestro caso, provocaba rechazo.
El aceite natural de agarwood va así acompañado de un acorde oud más suave.
A su alrededor, la frambuesa crea una tensión afrutada y ácida. El azafrán aporta sus facetas especiadas y ligeramente animales. El geranio Bourbon introduce una vibración rosada. La madera de guayaco prolonga la estructura amaderada. El benjuí y el pachulí desarrollan su calidez y su profundidad.
El resultado no busca demostrar que contiene oud.
Busca construir un perfume.
Esta diferencia nos parece esencial.
Porque la materia más rara, la más cara o la más de moda no nos interesa más si no sirve a la historia.
Y a la inversa, nunca le pediremos a un perfumista que renuncie a una materia solo porque es cara, si es necesaria para su trabajo.
Oud Laqué en resumen: eau de parfum compuesta por Mathieu Nardin, colección Formes et Matières, 2022. Notas: frambuesa, azafrán, geranio Bourbon, aceite natural de agarwood y acorde oud, madera de guayaco, benjuí, pachulí.
¿SE HA CONVERTIDO EL OUD EN UN ARGUMENTO DE MARKETING?
Por supuesto, a veces.
Como la rosa.
La vainilla.
El azafrán.
El almizcle.
El iris.
El problema probablemente no sea la perfumería de nicho en sí.
Es lo que ocurre cuando el nombre de una materia empieza a sustituir a una idea de perfume.
Una lista de materias prestigiosas puede despertar el deseo.
Pero no dice casi nada sobre la calidad de la composición.
Un ingrediente caro no garantiza un gran perfume.
Un ingrediente natural tampoco.
Y un oud natural, todavía menos.
El valor del trabajo empieza cuando el perfumista elige cómo utilizar esa materia, con qué confrontarla, qué lugar darle y, a veces, qué parte de ella decide no mostrar.
¿ES EL OUD RARO O ESTÁ AMENAZADO?
Aquí también, las respuestas simplistas son peligrosas.
La fuerte demanda histórica de agarwood ha ejercido una presión importante sobre las poblaciones silvestres de varias especies productoras.
Los géneros Aquilaria y Gyrinops figuran hoy en el Apéndice II de la CITES, que regula su comercio internacional. Fuente: CITES.
Pero el sector también ha evolucionado mucho.
Se han desarrollado plantaciones en varios países productores y hoy existen técnicas que permiten inducir la formación de resina en árboles cultivados.
Los datos de la CITES muestran incluso que desde 2017 las exportaciones declaradas procedentes de plantaciones han superado a las de poblaciones silvestres.
Evidentemente, eso no significa que los problemas de sobreexplotación, trazabilidad o comercio ilegal hayan desaparecido.
Significa que, una vez más, hay que resistirse a una ecuación demasiado seductora:
NATURAL + RARO = FORZOSAMENTE MEJOR
El origen de una materia cuenta.
Su trazabilidad cuenta.
Lo que el perfumista hace con ella, también.
ENTONCES, ¿NOS GUSTA EL OUD?
Hoy esta pregunta nos hace sonreír.
Porque estaba mal planteada.
Decir «no me gusta el oud» es casi como decir «no me gusta la madera» o «no me gustan las rosas».
Las interpretaciones son demasiadas.
Creíamos que no nos gustaba esta materia.
Mathieu Nardin simplemente nos mostró que quizá lo que no nos gustaba eran ciertas maneras de tratarla.
Precisamente por eso seguimos dando carta blanca a los perfumistas.
No para que ejecuten lo que ya tenemos en mente.
Sino para que, a veces, puedan hacernos cambiar de opinión.
