OUD: WIE EIN SELTENER ROHSTOFF ZU EINEM CODE DER PARFÜMERIE WURDE
Veröffentlicht am 16. Mai 2024. Aktualisiert am 1. September 2026.
Wir dachten, wir mögen kein Oud.
Zu kraftvoll. Zu demonstrativ. Manchmal zu animalisch. Manche Interpretationen fanden wir sogar regelrecht aufdringlich.
Damit hatten wir genau das getan, was man in der Parfümerie vermeiden sollte: einen Rohstoff mit einigen wenigen Parfums zu verwechseln, die ihn in Szene setzen.
Dann kam Mathieu Nardin.
Bei Les Bains Guerbois arbeiten wir mit Parfümeuren nach einem Prinzip, das uns sehr am Herzen liegt: Carte blanche.
Wir erzählen ihnen eine Geschichte. Eine Epoche. Einen Ort. Ein Gefühl.
Danach sind sie frei.
Wir geben ihnen keine Liste von Rohstoffen vor, nur weil diese gerade in Mode sind. Wir verlangen nicht, dass sie ein Parfum für eine Marktstudie bauen. Wir stellen nicht den Preis einer Formel infrage, um einen Rohstoff, den sie für notwendig halten, durch einen günstigeren zu ersetzen.
Sie haben Zugang zu der Palette, die sie brauchen.
Wir bitten Parfümeure nicht, uns recht zu geben. Wir bitten sie, uns an einen Ort zu führen, an den wir allein vielleicht nie gegangen wären.
Wir wussten also, dass uns das Oud früher oder später einholen würde.
Wir mussten nur einen Weg finden, es zu mögen.
Denn wir haben noch eine Regel: Alles, was wir erschaffen, tragen wir selbst.
KURZ GESAGT
Oud, auch Agarwood, Adlerholz oder Oudholz genannt, ist ein mit aromatischem Harz angereichertes Holz, das sich in bestimmten Baumarten bildet, hauptsächlich der Gattungen Aquilaria und Gyrinops.
Entgegen einer oft wiederholten Erklärung wird es nicht einfach „von einem Pilz produziert“. Seine Entstehung beruht auf komplexen Mechanismen, die insbesondere mit Verletzungen, dem Stress des Baumes, seiner Abwehrreaktion und Wechselwirkungen mit Mikroorganismen zusammenhängen.
Seit Jahrhunderten in Asien und im Nahen Osten verwendet, wurde es ab den 2000er-Jahren zu einem der sichtbarsten Codes der westlichen Parfümerie.
Doch ein als „Oud“ angekündigtes Parfum enthält nicht unbedingt natürliches Agarholzöl. Der Parfümeur kann auch einen Oud-Akkord schaffen, der aus mehreren Rohstoffen besteht.
Und anders als man denken könnte, ist ein Akkord nicht zwangsläufig eine weniger edle Version des natürlichen Rohstoffs.
Manchmal erlaubt er dem Parfümeur gerade erst, ihn zu interpretieren.
WAS IST OUD?
Oud ist kein gewöhnliches Holz.
Bei bestimmten Bäumen, vor allem Aquilaria und Gyrinops aus Süd- und Südostasien, kann eine Verletzung eine Abwehrreaktion auslösen. Das Holz reichert sich nach und nach mit einem dunklen, aromatischen Harz an.
Genau dieser harzhaltige Teil wird Agarwood, Adlerholz oder Oud genannt.
Lange Zeit hat man das Phänomen damit zusammengefasst, dass ein Pilz den Baum befällt.
Die Wirklichkeit ist subtiler.
Verletzungen, Insekten, Stress, Mikroorganismen und die Abwehrmechanismen des Baumes können an diesem Prozess beteiligt sein. Die Wissenschaft untersucht diese Wechselwirkungen übrigens bis heute im Detail.
Was uns an dieser Geschichte so gefällt: Noch bevor Oud zum Parfum wird, ist es bereits eine Verwandlung.
Ein Baum reagiert.
Und sein Holz verändert sich.
WIE RIECHT OUD?
Es gibt nicht den einen Oud-Duft.
Das ist wahrscheinlich der erste Irrtum, von dem man sich verabschieden sollte.
Sein Profil hängt von der Art, der geografischen Herkunft, dem Harzgehalt, dem Alter des Holzes, den Bedingungen seiner Entstehung und der Art der Extraktion oder Destillation ab.
Je nach Öl und Qualität findet man holzige, rauchige, ledrige, balsamische, erdige, medizinische, animalische oder manchmal auch viel weichere Facetten.
Manche Öle können zudem Facetten entwickeln, die das Vokabular der Parfümerie als fäkal bezeichnet.
Das Wort ist nicht sehr glamourös.
Es ist aber ehrlicher als viele Umschreibungen.
Und genau diese Facette wollten wir in unserem Parfum nicht dominieren sehen.
OUD HAT NICHT AUF DIE NISCHENPARFÜMERIE GEWARTET
Oud als jüngste Entdeckung der Parfümerie darzustellen, wäre historisch absurd.
Adlerholz wird seit Jahrhunderten in zahlreichen Kulturen Asiens und des Nahen Ostens verwendet, insbesondere als Räucherholz, Weihrauch, Duftöl und in bestimmten medizinischen oder religiösen Praktiken.
Seine kulturelle Bedeutung ist also weit älter als sein Auftritt in den Regalen westlicher Parfümerien.
Neu ist dagegen unsere westliche Faszination für das Wort „Oud“.
WIE KAM ES, DASS OUD ÜBERALL IST?
Der Umschwung ist spektakulär.
Laut der Datenbank des Duftexperten Michael Edwards (Fragrances of the World) wurden 2004 neun westliche Parfums mit Oud lanciert.
2012 zählte er allein in diesem Jahr 110.
Innerhalb weniger Jahre wurde ein Wort, das viele europäische Verbraucher kaum kannten, zu einem sofort erkennbaren Zeichen sogenannter Luxus- oder Nischenparfümerie.
OUD.
Drei Buchstaben.
Ein fast augenblickliches Versprechen von Dunkelheit, kostbarem Holz, Orient, Kraft und Seltenheit.
Und genau hier wird es interessant.
Denn wenn ein Rohstoff zum Marketingargument wird, zählt sein Name manchmal mehr als das, was er dem Parfum tatsächlich bringt.
ENTHÄLT EIN OUD-PARFUM ZWANGSLÄUFIG NATÜRLICHES OUD?
Nein.
Und das ist nicht unbedingt irreführend.
Man muss zwischen dem Rohstoff und der Duftnote unterscheiden.
Ein natürliches Agarholzöl kann direkt in eine Formel einfließen.
Ein Parfümeur kann aber auch einen Oud-Akkord schaffen: mehrere natürliche und/oder synthetische Rohstoffe, die so kombiniert werden, dass ein bestimmter Oud-Eindruck entsteht.
Das ist das Grundprinzip der Parfümerie.
Ein Lederakkord entsteht nicht, indem man eine Handtasche destilliert.
Eine marine Note erfordert kein Meerwasser im Flakon.
Parfümerie bedeutet nicht, Rohstoffe aneinanderzureihen wie die Zutaten eines Rezepts.
Sie bedeutet Komponieren.
Die Frage „Ist echtes Oud drin?“ kann also berechtigt sein.
Aber sie reicht nicht aus.
Eine interessantere Frage wäre:
Was wollte der Parfümeur daraus machen?
NATUR ODER AKKORD: IST „ECHTES“ OUD ZWANGSLÄUFIG BESSER?
Ebenfalls nein.
Und dieser Gedanke reicht weit über Oud hinaus.
Wir neigen dazu, dem Natürlichen eine fast moralische Überlegenheit zuzuschreiben: wahrer, schöner, edler.
In der Parfümerie ist es selten so einfach.
Ein natürlicher Rohstoff kann großartig sein.
Er kann aber auch eine Facette haben, die der Parfümeur nicht ins Zentrum seiner Komposition stellen möchte.
Dann kann er ihn mit anderen Rohstoffen bearbeiten, verlängern, aufhellen, umlenken oder bestimmte Aspekte abmildern.
Genau das hat Mathieu Nardin mit Oud Laqué getan.
Er hat sich nicht zwischen „echtem Oud“ und „falschem Oud“ entschieden.
Er hat natürliches Agarholzöl verwendet und darum herum einen viel weicheren Oud-Akkord aufgebaut.
Warum?
Weil wir ihm offen gesagt hatten, was uns störte.
Diese animalische, manchmal fäkale Facette, die manche Ouds unserer Meinung nach erdrückend machen konnte.
Mathieu hat den Rohstoff nicht weggelassen, um uns zu beruhigen.
Er hat ihn bearbeitet.
Das ist viel interessanter.
CARTE BLANCHE WIRD INTERESSANT, WENN SIE EINEN HERAUSFORDERT
Einem Parfümeur Carte blanche zu geben, wenn das Ergebnis genau dem entspricht, was man sich selbst vorgestellt hätte, ist letztlich nicht besonders mutig.
Freiheit wird interessant, wenn sie einen woanders hinführt.
Wir hatten Mathieu Nardin nie gesagt:
„Wir wollen ein Oud-Parfum.“
Wir hatten ihm von den lackierten Hölzern der Bains erzählt.
Ihren dunklen Oberflächen.
Ihren Spiegelungen.
Dieser fast flüssigen Tiefe des Holzes, wenn es das Licht einfängt.
Das Oud kam von ihm.
Das ist wichtig.
Der Rohstoff kam nicht, weil die Kollektion ein Oud brauchte.
Er kam, weil ein Parfümeur fand, dass er zu der Geschichte passte, die wir ihm anvertraut hatten.
Wir hätten ihm antworten können, dass wir Oud nicht mögen.
Stattdessen haben wir versucht zu verstehen, was er uns zeigen wollte.
OUD LAQUÉ: EIN OUD, DAS WIR TRAGEN KÖNNEN
Mathieu Nardin hat also aus dieser Spannung heraus gearbeitet.
Bewahren, was Agarwood an Tiefe, dunklem Holz und Sinnlichkeit bringen konnte.
Aber kontrollieren, was bei uns Ablehnung auslöste.
Das natürliche Agarholzöl wird daher von einem weicheren Oud-Akkord begleitet.
Darum herum erzeugt die Himbeere eine fruchtige, säuerliche Spannung. Safran bringt seine würzigen, leicht animalischen Facetten ein. Bourbon-Geranie sorgt für eine rosige Schwingung. Guajakholz verlängert die holzige Struktur. Benzoe und Patschuli entfalten Wärme und Tiefe.
Das Ergebnis will nicht beweisen, dass es Oud enthält.
Es will ein Parfum erschaffen.
Dieser Unterschied erscheint uns wesentlich.
Denn der seltenste, teuerste oder modischste Rohstoff interessiert uns nicht mehr, wenn er der Geschichte nicht dient.
Und umgekehrt werden wir einen Parfümeur nie bitten, auf einen Rohstoff zu verzichten, nur weil er teuer ist, wenn er für seine Arbeit notwendig ist.
Oud Laqué kurz gesagt: Eau de Parfum, komponiert von Mathieu Nardin, Kollektion Formes et Matières, 2022. Noten: Himbeere, Safran, Bourbon-Geranie, natürliches Agarholzöl und Oud-Akkord, Guajakholz, Benzoe, Patschuli.
IST OUD ZU EINEM MARKETINGARGUMENT GEWORDEN?
Natürlich, manchmal.
Wie die Rose.
Die Vanille.
Der Safran.
Der Moschus.
Die Iris.
Das Problem ist wahrscheinlich nicht die Nischenparfümerie selbst.
Es ist das, was passiert, wenn der Name eines Rohstoffs beginnt, eine Parfumidee zu ersetzen.
Eine Liste prestigeträchtiger Rohstoffe kann Lust machen.
Sie sagt fast nichts über die Qualität der Komposition aus.
Ein teurer Inhaltsstoff garantiert kein großes Parfum.
Ein natürlicher Inhaltsstoff ebenso wenig.
Natürliches Oud erst recht nicht.
Der Wert der Arbeit beginnt dort, wo der Parfümeur entscheidet, wie er diesen Rohstoff einsetzt, womit er ihn konfrontiert, welchen Platz er ihm gibt und manchmal, welchen Teil davon er bewusst nicht zeigt.
IST OUD SELTEN ODER BEDROHT?
Auch hier sind vereinfachte Antworten gefährlich.
Die starke historische Nachfrage nach Agarwood hat die Wildbestände mehrerer Arten erheblich unter Druck gesetzt.
Die Gattungen Aquilaria und Gyrinops sind heute in Anhang II des Washingtoner Artenschutzübereinkommens (CITES) gelistet, das ihren internationalen Handel regelt. Quelle: CITES.
Doch die Branche hat sich auch stark verändert.
In mehreren Erzeugerländern sind Plantagen entstanden, und heute gibt es Techniken, mit denen sich die Harzbildung an kultivierten Bäumen auslösen lässt.
CITES-Daten zeigen sogar, dass seit 2017 die gemeldeten Exporte aus Plantagen die aus Wildbeständen übertreffen.
Das heißt natürlich nicht, dass die Probleme der Übernutzung, der Rückverfolgbarkeit oder des illegalen Handels verschwunden sind.
Es heißt, dass man auch hier einer allzu verlockenden Gleichung widerstehen muss:
NATÜRLICH + SELTEN = ZWANGSLÄUFIG BESSER
Die Herkunft eines Rohstoffs zählt.
Seine Rückverfolgbarkeit zählt.
Und was der Parfümeur daraus macht, ebenfalls.
MÖGEN WIR ALSO OUD?
Über diese Frage müssen wir heute schmunzeln.
Weil sie falsch gestellt war.
Zu sagen „Ich mag kein Oud“ ist fast so, als würde man sagen „Ich mag kein Holz“ oder „Ich mag keine Rosen“.
Es gibt zu viele Interpretationen.
Wir dachten, wir mögen diesen Rohstoff nicht.
Mathieu Nardin hat uns einfach gezeigt, dass wir vielleicht nur bestimmte Arten, ihn zu verarbeiten, nicht mögen.
Genau deshalb geben wir Parfümeuren weiterhin Carte blanche.
Nicht, damit sie umsetzen, was wir schon im Kopf haben.
Sondern damit sie uns manchmal umstimmen können.
