OUD: JAK RZADKI SUROWIEC STAŁ SIĘ JEDNYM Z KODÓW PERFUMIARSTWA

Opublikowano 16 maja 2024 r. Zaktualizowano 1 września 2026 r.

Myśleliśmy, że nie lubimy oudu.

Zbyt mocny. Zbyt ostentacyjny. Czasem zbyt zwierzęcy. Niektóre interpretacje wydawały nam się wręcz męczące.

Zrobiliśmy więc dokładnie to, czego w perfumiarstwie należy unikać: pomyliliśmy surowiec z kilkoma perfumami, które go eksponują.

Potem pojawił się Mathieu Nardin.

W Les Bains Guerbois pracujemy z perfumiarzami według zasady, na której bardzo nam zależy: carte blanche.

Opowiadamy im historię. Epokę. Miejsce. Wrażenie.

Potem są wolni.

Nie dajemy im listy surowców do wykorzystania tylko dlatego, że są modne. Nie prosimy ich, by budowali perfumy pod badanie rynku. Nie podważamy ceny formuły po to, by zastąpić surowiec, który uważają za niezbędny, czymś tańszym.

Mają dostęp do palety, której potrzebują.

Nie prosimy perfumiarzy, żeby przyznawali nam rację. Prosimy ich, żeby zabrali nas tam, dokąd sami może nigdy byśmy nie dotarli.

Wiedzieliśmy więc, że prędzej czy później oud do nas trafi.

Trzeba było tylko znaleźć sposób, żeby nam się spodobał.

Bo mamy jeszcze jedną zasadę: wszystko, co tworzymy, sami nosimy.

W SKRÓCIE

Oud, nazywany też agarwood, drewnem agarowym lub drewnem oud, to drewno nasycone aromatyczną żywicą, która tworzy się w niektórych gatunkach drzew, głównie z rodzajów Aquilaria i Gyrinops.

Wbrew często powtarzanemu wyjaśnieniu nie jest on po prostu „wytwarzany przez grzyb”. Jego powstawanie wynika ze złożonych mechanizmów związanych przede wszystkim z uszkodzeniami, stresem, jakiemu poddawane jest drzewo, jego reakcją obronną oraz interakcjami z mikroorganizmami.

Używany od stuleci w Azji i na Bliskim Wschodzie, od lat 2000. stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych kodów zachodniego perfumiarstwa.

Jednak perfumy opisane jako „oud” niekoniecznie zawierają naturalny olejek agarwood. Perfumiarz może też stworzyć akord oud, złożony z kilku surowców.

I wbrew temu, co można by sądzić, akord nie jest wcale mniej szlachetną wersją naturalnego surowca.

Czasem to właśnie on pozwala perfumiarzowi go zinterpretować.

CZYM JEST OUD?

Oud to nie jest zwykłe drewno.

W niektórych drzewach, głównie z rodzajów Aquilaria i Gyrinops pochodzących z Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, uszkodzenie może wywołać reakcję obronną. Drewno stopniowo nasyca się ciemną, aromatyczną żywicą.

To właśnie tę nasyconą żywicą część nazywa się agarwood, drewnem agarowym lub oudem.

Przez długi czas zjawisko to streszczano, mówiąc, że drzewo zostaje zainfekowane przez grzyb.

Rzeczywistość jest bardziej złożona.

W procesie mogą brać udział uszkodzenia, owady, stres, mikroorganizmy i mechanizmy obronne drzewa. Nauka zresztą wciąż szczegółowo bada te interakcje.

W tej historii bardzo podoba nam się to, że zanim oud stanie się perfumami, już jest przemianą.

Drzewo reaguje.

A jego drewno się zmienia.

JAK PACHNIE OUD?

Nie istnieje jeden zapach oudu.

To prawdopodobnie pierwszy mit, z którym trzeba się pożegnać.

Jego profil zależy od gatunku, pochodzenia geograficznego, stopnia nasycenia żywicą, wieku drewna, warunków powstawania oraz sposobu ekstrakcji lub destylacji.

W zależności od olejku i jego jakości można odnaleźć w nim aspekty drzewne, dymne, skórzane, balsamiczne, ziemiste, apteczne, zwierzęce, a czasem znacznie łagodniejsze.

Niektóre olejki mogą też rozwijać aspekty, które w języku perfumiarstwa określa się jako fekalne.

To słowo nie brzmi zbyt elegancko.

Jest jednak uczciwsze niż wiele omówień.

I to właśnie był jeden z tych aspektów, którym nie chcieliśmy pozwolić zdominować naszych perfum.

OUD NIE CZEKAŁ NA PERFUMIARSTWO NISZOWE

Mówienie o oudzie jak o niedawnym odkryciu perfumiarstwa byłoby historycznym absurdem.

Drewno agarowe jest używane od stuleci w wielu kulturach Azji i Bliskiego Wschodu, zwłaszcza jako drewno do palenia, kadzidło, olejek zapachowy oraz w niektórych praktykach medycznych lub religijnych.

Jego znaczenie kulturowe jest więc znacznie starsze niż jego obecność na półkach zachodnich perfumerii.

Nowa jest natomiast nasza zachodnia fascynacja słowem „oud”.

JAK OUD ZNALAZŁ SIĘ WSZĘDZIE?

Ta zmiana była spektakularna.

Według bazy danych eksperta Michaela Edwardsa (Fragrances of the World) w 2004 roku wprowadzono na rynek dziewięć zachodnich perfum zawierających oud.

W 2012 roku naliczył ich 110 w ciągu jednego tylko roku.

W ciągu kilku lat słowo, które wielu europejskich konsumentów ledwie znało, stało się natychmiast rozpoznawalnym znakiem perfumiarstwa nazywanego luksusowym lub niszowym.

OUD.

Trzy litery.

Niemal natychmiastowa obietnica mroku, szlachetnego drewna, Orientu, mocy i rzadkości.

I tu zaczyna się robić ciekawie.

Bo kiedy surowiec staje się argumentem marketingowym, jego nazwa czasem zaczyna znaczyć więcej niż to, co naprawdę wnosi do perfum.

CZY PERFUMY Z OUDEM ZAWSZE ZAWIERAJĄ NATURALNY OUD?

Nie.

I nie musi to być wprowadzanie w błąd.

Trzeba odróżnić surowiec od nuty zapachowej.

Naturalny olejek agarwood może trafić bezpośrednio do formuły.

Perfumiarz może jednak stworzyć także akord oud: kilka surowców, naturalnych i/lub syntetycznych, połączonych tak, by dawały szczególne wrażenie oudu.

Na tym właśnie polega perfumiarstwo.

Akordu skóry nie uzyskuje się, destylując torebkę.

Nuta morska nie wymaga wlewania wody morskiej do flakonu.

Perfumiarstwo nie polega na wyliczaniu surowców jak składników przepisu.

Polega na komponowaniu.

Pytanie „czy jest w nich prawdziwy oud?” może więc być uzasadnione.

Ale to za mało.

Ciekawsze byłoby inne pytanie:

co perfumiarz chciał z nim zrobić?

NATURALNY CZY AKORD: CZY „PRAWDZIWY” OUD JEST ZAWSZE LEPSZY?

Też nie.

I ta myśl wykracza daleko poza oud.

Mamy skłonność przypisywać temu, co naturalne, niemal moralną wyższość: bardziej prawdziwe, piękniejsze, szlachetniejsze.

W perfumiarstwie rzadko jest to takie proste.

Naturalny surowiec może być wspaniały.

Może też mieć aspekt, którego perfumiarz nie chce stawiać w centrum kompozycji.

Może go wtedy opracować z innymi surowcami, przedłużyć, rozjaśnić, odwrócić lub złagodzić niektóre jego cechy.

Dokładnie to zrobił Mathieu Nardin w Oud Laqué.

Nie wybierał między „prawdziwym oudem” a „fałszywym oudem”.

Użył naturalnego olejku agarwood, a następnie zbudował wokół niego znacznie łagodniejszy akord oud.

Dlaczego?

Bo powiedzieliśmy mu szczerze, co nam przeszkadzało.

Ten zwierzęcy, czasem fekalny aspekt, który naszym zdaniem mógł sprawiać, że niektóre oudy stawały się przytłaczające.

Mathieu nie usunął surowca, żeby nas uspokoić.

Opracował go.

To o wiele ciekawsze.

CARTE BLANCHE STAJE SIĘ CIEKAWA, GDY CIĘ ZASKAKUJE

Danie perfumiarzowi carte blanche, gdy efekt dokładnie odpowiada temu, co sami byśmy sobie wyobrazili, nie ma w sobie w gruncie rzeczy nic odważnego.

Wolność staje się interesująca, kiedy przenosi cię gdzie indziej.

Nigdy nie powiedzieliśmy Mathieu Nardinowi:

„Chcemy perfum z oudem”.

Opowiedzieliśmy mu o lakierowanym drewnie w Les Bains.

O jego ciemnych powierzchniach.

O jego refleksach.

O tej niemal płynnej głębi drewna, gdy łapie światło.

Oud wyszedł od niego.

To ważne.

Surowiec nie pojawił się dlatego, że w kolekcji potrzebny był oud.

Pojawił się, bo perfumiarz uznał, że pasuje do historii, którą mu powierzyliśmy.

Mogliśmy mu odpowiedzieć, że nie lubimy oudu.

Woleliśmy spróbować zrozumieć, co chciał nam pokazać.

OUD LAQUÉ: OUD, KTÓRY MOGLIBYŚMY NOSIĆ

Mathieu Nardin pracował więc, wychodząc od tego napięcia.

Zachować to, co agarwood mógł wnieść: głębię, ciemne drewno i zmysłowość.

Ale zapanować nad tym, co u nas wywoływało odrzucenie.

Naturalnemu olejkowi agarwood towarzyszy więc łagodniejszy akord oud.

Wokół niego malina tworzy owocowe, kwaskowe napięcie. Szafran wnosi swoje korzenne, lekko zwierzęce aspekty. Geranium Bourbon wprowadza różaną wibrację. Drewno gwajakowe przedłuża drzewną strukturę. Benzoes i paczula rozwijają jego ciepło i głębię.

Efekt nie próbuje udowodnić, że zawiera oud.

Próbuje zbudować perfumy.

Ta różnica wydaje nam się zasadnicza.

Bo najrzadszy, najdroższy czy najmodniejszy surowiec nie interesuje nas bardziej, jeśli nie służy historii.

I odwrotnie: nigdy nie poprosimy perfumiarza, by zrezygnował z surowca tylko dlatego, że jest drogi, jeśli jest mu potrzebny w pracy.

Oud Laqué w skrócie: woda perfumowana skomponowana przez Mathieu Nardina, kolekcja Formes et Matières, 2022. Nuty: malina, szafran, geranium Bourbon, naturalny olejek agarwood i akord oud, drewno gwajakowe, benzoes, paczula.

CZY OUD STAŁ SIĘ ARGUMENTEM MARKETINGOWYM?

Oczywiście, czasami.

Jak róża.

Wanilia.

Szafran.

Piżmo.

Irys.

Problemem nie jest raczej samo perfumiarstwo niszowe.

Problemem jest to, co dzieje się, gdy nazwa surowca zaczyna zastępować pomysł na perfumy.

Lista prestiżowych surowców może kusić.

Ale nie mówi prawie nic o jakości kompozycji.

Drogi składnik nie gwarantuje wielkich perfum.

Naturalny składnik też nie.

A naturalny oud tym bardziej.

Wartość pracy zaczyna się wtedy, gdy perfumiarz decyduje, jak użyć tego surowca, z czym go zestawić, jakie miejsce mu dać i czasem, której jego części nie pokazać.

CZY OUD JEST RZADKI LUB ZAGROŻONY?

Tu również uproszczone odpowiedzi są niebezpieczne.

Duży historyczny popyt na agarwood wywarł silną presję na dzikie populacje kilku gatunków, które go wytwarzają.

Rodzaje Aquilaria i Gyrinops są dziś wpisane do Załącznika II konwencji CITES, która reguluje handel nimi na świecie. Źródło: CITES.

Ale branża też bardzo się zmieniła.

W kilku krajach produkujących powstały plantacje, a dziś istnieją techniki pozwalające wywołać powstawanie żywicy w drzewach uprawnych.

Dane CITES pokazują nawet, że od 2017 roku deklarowany eksport z plantacji przewyższa eksport z populacji dzikich.

Oczywiście nie oznacza to, że problemy nadmiernej eksploatacji, identyfikowalności czy nielegalnego handlu zniknęły.

Oznacza to, że po raz kolejny trzeba oprzeć się zbyt kuszącemu równaniu:

NATURALNY + RZADKI = ZAWSZE LEPSZY

Pochodzenie surowca ma znaczenie.

Jego identyfikowalność ma znaczenie.

To, co zrobi z nim perfumiarz, również.

CZY WIĘC LUBIMY OUD?

Dziś to pytanie wywołuje u nas uśmiech.

Bo było źle postawione.

Powiedzieć „nie lubię oudu” to prawie jak powiedzieć „nie lubię drewna” albo „nie lubię róż”.

Interpretacji jest zbyt wiele.

Myśleliśmy, że nie lubimy tego surowca.

Mathieu Nardin po prostu pokazał nam, że być może nie lubiliśmy tylko niektórych sposobów jego traktowania.

Właśnie dlatego wciąż dajemy perfumiarzom carte blanche.

Nie po to, by realizowali to, co już mamy w głowie.

Ale po to, by czasem mogli sprawić, że zmienimy zdanie.