NATURALNE CZY SYNTETYCZNE W PERFUMIARSTWIE: CZY NAPRAWDĘ TRZEBA WYBIERAĆ?
Opublikowano 17 maja 2024. Zaktualizowano 6 października 2026.
To, co naturalne, uspokaja.
To, co syntetyczne, znacznie mniej.
W powszechnym wyobrażeniu surowiec pochodzący z kwiatu, drewna czy żywicy jest z założenia piękniejszy, szlachetniejszy, zdrowszy i bardziej przyjazny środowisku niż cząsteczka otrzymana w drodze syntezy.
Naturalne czy syntetyczne w perfumiarstwie: rzeczywistość jest znacznie ciekawsza, niż sugeruje to przeciwstawienie.
Surowiec naturalny może być niezwykły. Może też pochodzić z nadmiernie eksploatowanego zasobu, różnić się w zależności od zbiorów albo naturalnie zawierać substancje, których użycie trzeba precyzyjnie kontrolować.
Surowiec syntetyczny może być banalny. Może też odznaczać się bardzo wysoką czystością, dawać perfumiarzowi niezwykłą precyzję i pozwalać mu tworzyć wrażenia, które w naturze po prostu nie istnieją.
W Les Bains Guerbois głęboko kochamy surowce naturalne.
Ale jeszcze bardziej kochamy to, co perfumiarz potrafi z nimi zrobić.
CZY NATURALNE ZNACZY BEZPIECZNIEJSZE?
Nie.
To chyba jedno z najtrwalszych nieporozumień wokół perfum.
Olejek eteryczny, absolut czy ekstrakt naturalny zwykle nie składa się z jednej cząsteczki. To niekiedy bardzo złożona mieszanina związków, z których niektóre mogą działać uczulająco, drażniąco lub być podatne na utlenianie.
IFRA przypomina, że bezpieczeństwo substancji zależy od jej właściwości, dawki i ekspozycji, a nie po prostu od tego, czy jest pochodzenia naturalnego, czy syntetycznego.
Nie oznacza to oczywiście, że to, co naturalne, jest niebezpieczne.
Oznacza to, że naturalne nie jest synonimem nieszkodliwego.
Liczą się także jakość i praca wykonana na surowcu.
Surowiec naturalny można destylować, oczyszczać, rektyfikować lub frakcjonować, aby lepiej kontrolować niektóre jego składniki. Można też kontrolować jego stabilność, czystość i powtarzalność.
I odwrotnie: precyzyjnie scharakteryzowana cząsteczka syntetyczna pozwala perfumiarzowi dokładnie wiedzieć, z czym pracuje.
Dobrze kontrolowany surowiec syntetyczny może więc w niektórych przypadkach być bardziej przewidywalny niż niedostatecznie kontrolowany ekstrakt naturalny.
Prawdziwe rozumowanie nie brzmi:
naturalne = zdrowe
syntetyczne = niebezpieczne
Brzmi ono:
jaki surowiec, jakiej jakości, w jakiej dawce i w jakiej formule?
CZY SYNTEZA JEST IMITACJĄ NATURY?
Czasami.
Ale sprowadzanie syntezy do taniej kopii natury oznaczałoby wymazanie dużej części historii nowoczesnego perfumiarstwa.
Od końca XIX wieku chemia znacznie poszerzyła paletę perfumiarza.
Pozwoliła odtworzyć niektóre cząsteczki występujące w naturze, ale też udostępnić perfumiarzom nowe surowce i nowe efekty zapachowe.
Cząsteczka może wzmocnić kwiat.
Dodać drewnu powietrza.
Nadać zapachowi projekcję.
Wprowadzić metaliczną, czystą, abstrakcyjną lub świetlistą fakturę, której nie da się w ten sam sposób uzyskać przy użyciu samego surowca naturalnego.
Synteza może upiększyć to, co naturalne.
A czasem wcale nie próbuje tego naśladować.
Wymyśla.
1979 NEW WAVE: GDY SYNTEZA POSZERZA SŁOWNIK PERFUMIARZA
W 1979 New Wave Dominique Ropion łączy w nutach głowy dwie mięty z aldehydami, przed irysem concrète o ziemistych i metalicznych odcieniach.
Słowo „aldehydy” oznacza rodzinę cząsteczek, a nie jeden składnik.
Niektóre aldehydy występują w naturze. Wiele innych stosuje się w perfumiarstwie w postaci otrzymanej w drodze syntezy.
W New Wave nie zależy nam na przeciwstawianiu naturalnego irysa molekularnym narzędziom perfumiarza.
Interesuje nas właśnie ich dialog.
Aldehydy przyczyniają się do tego chłodnego, wibrującego i abstrakcyjnego wrażenia, które następnie spotyka się z bardziej ziemską materialnością irysa.
Bez tego słownika Dominique Ropion opowiedziałby zapewne inną historię.
Synteza nie musi więc służyć zastąpieniu natury.
Może służyć temu, by wprawić ją w ruch.
CZY SUROWIEC NATURALNY JEST ZAWSZE BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONY?
Tu również: nie.
Kwiat, drzewo czy żywica nie stają się ekologicznie cnotliwe tylko dlatego, że rosną w naturze.
Surowiec naturalny wymaga ziemi, czasu, wody, pracy, a czasem kilku lat wzrostu przed zbiorem.
A gdy surowiec staje się rzadki, drogi lub niezwykle pożądany, presja na zasób może stać się ogromna.
DRZEWO SANDAŁOWE Z INDII: GDY SUROWIEC STAJE SIĘ OFIARĄ WŁASNEGO SUKCESU
Indyjskie drzewo sandałowe, Santalum album, jest tego doskonałym przykładem.
Jego drewno i olejek należą do historycznych surowców perfumiarstwa.
Ale jego wyjątkowa wartość sprzyjała też nadmiernej eksploatacji, nielegalnej wycince i przemytowi.
Przez dziesięciolecia popyt na ten cenny surowiec wywierał ogromną presję na dzikie populacje w Indiach.
Nie oznacza to, że używanie naturalnego drewna sandałowego jest dziś z założenia nieodpowiedzialne.
Istnieją plantacje. Polityka uprawy się zmieniła. Rozwinęły się lepiej kontrolowane łańcuchy dostaw.
Problem nie brzmi więc:
„Czy wciąż można używać naturalnego drewna sandałowego?”
Oczywiście, że tak, jeśli jego pochodzenie i łańcuch dostaw są rzetelne.
Prawdziwa lekcja leży gdzie indziej.
Piękny surowiec naturalny to za mało. Trzeba też wiedzieć, skąd pochodzi.
GWAJAK, CZYLI PALO SANTO: GDY NAZWA STAJE SIĘ RÓWNIE POŻĄDANA JAK ZAPACH
Drewno gwajakowe pozwala pójść jeszcze dalej.
Gatunek długo znany jako Bulnesia sarmientoi, dziś botanicznie uznawany pod nazwą Plectrocarpa sarmientoi, rośnie naturalnie w Ameryce Południowej, zwłaszcza w regionie Gran Chaco.
Jego drewno można destylować, aby uzyskać olejek eteryczny stosowany w perfumiarstwie.
A gwajak nosi też nazwę, która jest dziś znacznie bardziej znajoma:
palo santo.
Czyli „święte drewno”.
Termin ten stał się w ostatnich latach szczególnie pożądany, daleko poza perfumiarstwem.
Spotyka się go w świecie perfum, kadzideł, wellness i dekoracji wnętrz.
Ale trzeba być precyzyjnym.
Palo santo nie jest tożsamością botaniczną.
Pod tą samą nazwą może kryć się kilka gatunków, kilka surowców, a czasem po prostu zapachowe skojarzenie.
Plectrocarpa sarmientoi, czyli Bulnesia sarmientoi w nomenklaturze wciąż powszechnie używanej przez branżę i CITES, nie powinna być w szczególności mylona z Bursera graveolens, innym gatunkiem często sprzedawanym jako palo santo.
Gdy surowiec staje się modny, te rozróżnienia przestają być błahe.
Jaki gatunek?
Jakie pochodzenie?
Jaka ekstrakcja?
Jaki łańcuch dostaw?
Bulnesia sarmientoi figuruje w Załączniku II do CITES, a handel międzynarodowy tym gatunkiem podlega regulacjom.
Przepisy dotyczą przede wszystkim surowca na wcześniejszych etapach, takiego jak drewno i niektóre ekstrakty. Wyroby gotowe zawierające te ekstrakty, w tym perfumy, są traktowane odrębnie w odpowiedniej adnotacji.
Nie chodzi więc o sugerowanie, że flakon zawierający gwajak jest sam w sobie produktem problematycznym.
Chodzi o łańcuch dostaw, który poprzedza flakon.
I właśnie tam zaczyna się nasza odpowiedzialność jako marki.
W LES BAINS GUERBOIS WYBIERAMY TO, CO NATURALNE, GDY MOŻEMY ZROBIĆ TO W SPOSÓB ODPOWIEDZIALNY
Kochamy surowce naturalne.
Ich bogactwo.
Ich przypadkowość.
Ich zmienność.
To bogactwo, którego zwykła karta techniczna nie zawsze potrafi oddać.
Gdy perfumiarz ma rzeczywisty wybór między surowcem naturalnym a jego syntetyczną alternatywą, a jakość i łańcuch dostaw nas przekonują, wybieramy to, co naturalne.
Ale ta preferencja wiąże się z odpowiedzialnością.
Zwracamy uwagę na surowce, których używamy, i wymagamy od dostawców niezbędnych gwarancji dotyczących jakości, zgodności, pochodzenia i identyfikowalności, gdy wymaga tego dany zasób.
Nie chcemy używać surowca naturalnego tylko dlatego, że jego nazwa ładnie wygląda w piramidzie zapachowej.
Chcemy rozumieć, co się za nim kryje.
Ale ta preferencja dla tego, co naturalne, nie oznacza, że uważamy syntezę za gorszą wersję.
Oznaczałoby to niezrozumienie samego perfumiarstwa.
A JEDNAK GŁĘBOKO KOCHAMY TEŻ SYNTEZĘ
Bo perfumy nie są spisem pięknych surowców.
Można zgromadzić najrzadsze kwiaty, najdroższe drewna i najbardziej wyrafinowane ekstrakcje, a mimo to nie otrzymać wielkich perfum.
O wartości formuły nie świadczy liczba surowców naturalnych, które zawiera.
Surowiec to dopiero początek.
Potem przychodzi perfumiarz.
A jednym z jego najpiękniejszych narzędzi jest akord.
AKORD: GDY KILKA SUROWCÓW WYDOBYWA NOWY ZAPACH
Akord powstaje wtedy, gdy kilka składników łączy się w taki sposób, że nasz nos zaczyna wyczuwać coś innego niż każdy z nich osobno.
To chyba jedna z najpiękniejszych magii perfumiarstwa.
Perfumiarz niekoniecznie szuka w naturze składnika, który będzie pachniał dokładnie tak, jak to sobie wyobraża.
Może go zbudować.
W 1900 L’Heure de Proust Jérôme Epinette stworzył w ten sposób akord czarnej herbaty.
W naszej pracy twórczej akord ten opiera się w szczególności na bergamotce, yerba mate i drewnie gwajakowym.
Osobno:
bergamotka nie jest czarną herbatą;
yerba mate nie jest czarną herbatą;
gwajak nie jest czarną herbatą.
Ale gdy pracuje się z nimi razem, pojawia się nowe wrażenie.
Czarna herbata.
Dlatego przeciwstawianie naturalnego i syntetycznego okazuje się w końcu niewystarczające, by poważnie mówić o perfumach.
Perfumiarz pracuje oczywiście z surowcami.
Ale przede wszystkim pracuje z relacjami między nimi.
PIRAMIDA ZAPACHOWA TO NIE FORMUŁA
To rozróżnienie pozwala też zrozumieć coś, co język perfum czasem zaciemnia.
Gdy piramida wymienia:
czarną herbatę,
skórę,
nutę dymną,
nutę słoną,
palo santo,
a nawet niektóre owoce i niektóre kwiaty,
nie musi to oznaczać, że w koncentracie znajduje się naturalny ekstrakt o dokładnie tej nazwie.
Może to być surowiec naturalny.
Cząsteczka syntetyczna.
Kilka połączonych surowców naturalnych.
Kilka cząsteczek.
Albo akord łączący jedno i drugie.
Piramida opisuje przede wszystkim to, co perfumiarz chce, abyś poczuł.
Nie jest zapisem jego formuły.
I całe szczęście.
Bo gdyby perfumy polegały jedynie na zestawieniu obok siebie surowców z listy, zawód perfumiarza byłby znacznie mniej fascynujący.
CZY NATURA I SYNTEZA TO WCIĄŻ DWA OBOZY?
Być może właśnie tu kryje się prawdziwe nieporozumienie.
Często mówimy o tym, co naturalne, i o tym, co syntetyczne, jakby należały do dwóch nie do pogodzenia filozofii.
Natura przeciw chemii.
Autentyczność przeciw sztuczności.
Tradycja przeciw nowoczesności.
Ale współczesne perfumy są często tym wszystkim naraz.
Surowiec naturalny może nadać kompozycji duszę.
Cząsteczka może wnieść do niej światło.
Akord może wydobyć zapach, którego nie było w żadnym z jego składników.
Szczególnie precyzyjna ekstrakcja może pozwolić inaczej pracować z surowcem naturalnym.
Nowa cząsteczka może dać perfumiarzowi możliwość, której wcześniej nie miał.
Perfumiarstwo nigdy nie przestało się rozwijać właśnie dlatego, że nigdy tak naprawdę nie wybierało między naturą a wynalazkiem.
CZYLI NATURALNE CZY SYNTETYCZNE W PERFUMIARSTWIE?
W Les Bains Guerbois mamy wyraźną preferencję.
Gdy możemy wybrać piękny surowiec naturalny z łańcucha dostaw, który uważamy za rzetelny i wystarczająco identyfikowalny, wybieramy go.
Ale nie zgadzamy się, by robić z tego wyższość moralną.
Niedostatecznie kontrolowany surowiec naturalny nie jest automatycznie lepszy od doskonale kontrolowanego surowca syntetycznego.
Formuła bogata w surowce naturalne nie jest z założenia piękniejsza.
Formuła szeroko korzystająca z syntezy nie jest z założenia mniej szlachetna.
Synteza nie jest wrogiem natury.
Może jej towarzyszyć, rozjaśniać ją, przedłużać, stanowić dla niej kontrast.
Upiększać ją.
W gruncie rzeczy najciekawsze pytanie być może nie brzmi:
„Czy to jest naturalne, czy syntetyczne?”
Lecz:
„Dlaczego perfumiarz wybrał ten surowiec i co z nim zrobił?”
Bo między naturą a chemią wciąż znajduje się to, co najważniejsze.
Perfumiarz.
