NISCHENPARFÜMERIE: DER HYPE UM PARFÜMEXTRAITE. WIR MACHEN BEI DIESEM SPIEL NICHT MIT.
30 %. 35 %. 40 %.
In den letzten Jahren scheint die Nischenparfümerie eine neue Maßeinheit für Luxus gefunden zu haben: den Prozentsatz.
Je höher die Konzentration eines Parfums, desto intensiver soll es sein. Desto länger soll es halten. Desto mehr hochwertige Rohstoffe soll es enthalten. Und desto selbstverständlicher erscheint ein höherer Preis.
Aber was bedeutet ein Parfum mit 30 % Konzentration eigentlich wirklich? Bedeutet eine höhere Konzentration automatisch mehr wertvolle Rohstoffe? Höhere Qualität? Längere Haltbarkeit? Ein interessanteres Parfum?
Nein.
Bei Les Bains Guerbois haben wir nichts gegen Extraits de Parfum.
Was wir ablehnen, ist das Wettrennen um die höchste Zahl.
KURZ GESAGT
Ein Extrait de Parfum ist nicht automatisch einem Eau de Parfum überlegen.
Die Bezeichnungen Eau de Parfum, Parfum oder Extrait entsprechen keinen streng geregelten internationalen Grenzwerten. Die International Fragrance Association, IFRA, nennt in der Branche übliche Bereiche von etwa 10 bis 20 % für ein Eau de Parfum und 15 bis 40 % für ein Extrait, weist jedoch darauf hin, dass es sich dabei um Branchenkonventionen und nicht um universell verbindliche gesetzliche Definitionen handelt. Quelle: IFRA.
Vor allem sagt der Prozentsatz einer Duftkomposition nichts über den Preis der verwendeten Rohstoffe, ihre Seltenheit oder ihre Qualität aus.
30 % sind eine Konzentrationsangabe. Kein Qualitätssiegel.
WAS IST EIN EXTRAIT DE PARFUM?
In seiner klassischen Form besteht ein alkoholbasiertes Parfum hauptsächlich aus einer Duftkomposition, Alkohol, in der Regel denaturiert, und gegebenenfalls Wasser.
Die Duftkomposition ist das Herz der Kreation. Sie vereint die Rohstoffe, aus denen der Parfümeur den Duft aufbaut.
Doch nicht alle Substanzen innerhalb einer Duftkomposition erfüllen zwangsläufig dieselbe Funktion.
Die IFRA unterscheidet zwischen Duftstoffen, die in erster Linie wegen ihrer olfaktorischen Eigenschaften eingesetzt werden, und funktionellen Inhaltsstoffen, die unter anderem zur Stabilität oder Leistungsfähigkeit der Komposition beitragen, etwa bestimmte Lösungsmittel, Antioxidantien oder Konservierungsstoffe.
In ihrer Transparency List 2025 führt die IFRA 3.312 Duftstoffe und 379 funktionelle Inhaltsstoffe auf. Quelle: IFRA Transparency List 2025.
Diese Unterscheidung ist entscheidend.
Denn ein Parfum, das mit 30 % Duftkomposition beworben wird, enthält nicht zwangsläufig 30 % wertvolle Duftstoffe.
30 % WOVON GENAU?
Das ist wahrscheinlich die Frage, die wir häufiger stellen sollten.
Wenn eine Marke stolz „30 % Konzentration“ ankündigt, erledigt unsere Vorstellungskraft schnell den Rest.
Wir stellen uns mehr Rose vor.
Mehr Iris.
Mehr Oud.
Mehr Jasmin.
Mehr seltene Rohstoffe.
Doch genau das bedeutet diese Zahl nicht zwangsläufig.
Eine Duftkomposition kann natürliche oder synthetische Duftstoffe enthalten, aber auch verschiedene funktionelle Inhaltsstoffe, die für ihre Formulierung notwendig sind.
Daran ist nichts ungewöhnlich. Es gehört zur Formulierung eines Parfums.
Aber es bedeutet eine sehr einfache Sache:
30 % Duftkomposition bedeuten nicht 30 % wertvolle Rohstoffe.
Und erst recht nicht 30 % wertvolle natürliche Rohstoffe.
WARUM IST DAS AUF DEM ETIKETT NICHT ERSICHTLICH?
Weil die europäische Gesetzgebung erlaubt, Duft- und Aromakompositionen einschließlich ihrer Rohstoffe in der Inhaltsstoffliste unter den Sammelbegriffen „PARFUM“ oder „AROMA“ aufzuführen.
Bestimmte Stoffe, für die besondere Kennzeichnungspflichten gelten, müssen selbstverständlich separat angegeben werden. Die vollständige Formel der Duftkomposition erscheint jedoch nicht auf dem Etikett. Dies ist ausdrücklich in Artikel 19 der europäischen Kosmetikverordnung vorgesehen. Quelle: Europäische Verordnung Nr. 1223/2009.
Der Verbraucher sieht daher in der Regel:
ALCOHOL DENAT.
PARFUM
AQUA
Danach folgen die Stoffe, die einzeln deklariert werden müssen.
Doch hinter dem Wort PARFUM kann sich eine äußerst komplexe Formel verbergen.
Der Verbraucher kennt weder ihre genaue Zusammensetzung noch ihre Kosten.
Er weiß nicht, ob ein höherer Prozentsatz tatsächlich mehr teure Duftstoffe bedeutet, eine vollständige Neuformulierung oder lediglich eine andere technische Architektur der Komposition.
Er sieht nur eine Zahl.
Und diese Zahl ist zu einem äußerst wirkungsvollen Marketingargument geworden.
BEDEUTEN 30 % KONZENTRATION MEHR HOCHWERTIGE ROHSTOFFE?
Nein.
Konzentration und Qualität sind zwei verschiedene Dinge.
Zwei Kompositionen mit genau demselben Prozentsatz können völlig unterschiedliche Rohstoffkosten haben.
Eine Formel kann bestimmte extrem teure natürliche Rohstoffe enthalten.
Eine andere kann sich auf deutlich günstigere synthetische Moleküle stützen.
Eine weitere kann besonders anspruchsvolle und kostspielige synthetische Rohstoffe verwenden.
Natürlich bedeutet übrigens auch nicht automatisch besser als synthetisch. Das wäre eine weitere Vereinfachung der Parfümerie.
Der entscheidende Punkt liegt woanders.
Ein Prozentsatz sagt nichts über den Wert dessen aus, was sich dahinter verbirgt.
Die Konzentration misst die Menge einer Komposition, die dem fertigen Produkt zugesetzt wird.
Sie misst weder die Schönheit dieser Komposition noch ihre Originalität, die Kosten ihrer Rohstoffe oder das Talent des Parfümeurs.
MANCHE TECHNISCHEN INHALTSSTOFFE KOSTEN SEHR WENIG
Auch daran sollte man erinnern.
Einige technische oder funktionelle Inhaltsstoffe, die in Formulierungen eingesetzt werden, sind vergleichsweise günstig.
Dipropylenglykol, kurz DPG, wird in der Parfümerie beispielsweise als Träger, Lösungsmittel oder Vehikel eingesetzt. Ein öffentlich zugängliches professionelles Angebot für DPG in Fragrance-Grade-Qualität weist derzeit einen Preis von etwa 7 Euro pro Kilogramm bei einer Mindestbestellmenge von einer Tonne aus. Preisbeispiel ansehen.
Bei diesem Preis entsprechen 10 Gramm etwa 7 Cent Materialkosten.
Triethylcitrat bietet einen weiteren Vergleichswert. Ein öffentlich zugänglicher Fachkatalog listet derzeit 25 kg in FG-Qualität für 786 Euro, also rund 31 Euro pro Kilogramm und etwa 31 Cent für 10 Gramm. Preisbeispiel ansehen.
Diese Beispiele bedeuten selbstverständlich nicht, dass ein Extrait de Parfum einfach ein Eau de Parfum ist, dem preiswerte Produkte hinzugefügt wurden.
Das wäre falsch.
Sie zeigen jedoch, warum der Konzentrationsprozentsatz allein keinerlei verlässliche Aussage über die tatsächlichen Kosten einer Formel erlaubt.
WARUM SIND EXTRAITS DE PARFUM DANN SO TEUER?
Genau hier wird der Trend besonders interessant.
Wenn ein bestehendes Parfum als Extrait-Version lanciert wird, kann sein Verkaufspreis deutlich steigen.
Für diese Preissteigerung kann es vollkommen legitime Gründe geben.
Ein Extrait kann eine echte Neuformulierung sein.
Es kann neue Rohstoffe enthalten.
Es kann in kleineren Stückzahlen produziert werden.
Es kann eine neue Entwicklungsphase, Tests, eine neue Verpackung oder einen spezifischen Herstellungsprozess erfordern.
Doch allein die Erhöhung der Konzentration bedeutet nicht automatisch einen entsprechenden Anstieg der Herstellungskosten.
Nehmen wir ein bewusst einfaches Beispiel.
Stellen wir uns ein Eau de Parfum mit 15 % eines Konzentrats vor, das 200 Euro pro Kilogramm kostet.
Eine Erhöhung von 15 auf 30 % bei einem 100-ml-Flakon entspräche größenordnungsmäßig etwa 15 zusätzlichen Gramm Konzentrat.
Das entspricht etwa 3 Euro zusätzlichem Konzentrat.
Bei einem Konzentratpreis von 400 Euro pro Kilogramm wären es etwa 6 Euro.
Bei einer außergewöhnlich kostspieligen Formel kann dieser Betrag natürlich deutlich höher sein.
Genau deshalb lehnen wir Verallgemeinerungen ab.
Aber eine Verdopplung des Konzentrationsprozentsatzes bedeutet nicht eine Verdopplung der Herstellungskosten.
Der Preisaufschlag eines Extraits kann daher nicht automatisch als proportionaler Ausdruck höherer Rohstoffkosten verstanden werden.
Er spiegelt auch eine Positionierung wider.
Begehrlichkeit.
Marketing.
Eine Preisstrategie.
Mit anderen Worten: Das Extrait ist auch zu einem äußerst wirkungsvollen Instrument der Premiumisierung geworden.
Und die Zahl funktioniert.
30 % wirken besser als 20 %.
40 % wirken besser als 30 %.
Konzentrierter.
Intensiver.
Exklusiver.
Teurer.
Aber schöner? Das ist eine andere Frage.
WELCHE ROLLE SPIELEN FIXATEURE IN EINEM PARFUM?
Die Parfümerie verwendet seit jeher Rohstoffe, mit denen sich Flüchtigkeit, Diffusion und Haltbarkeit einer Kreation beeinflussen lassen.
Einige Duftstoffe besitzen von Natur aus fixierende Eigenschaften.
Daneben gibt es verschiedene Lösungsmittel, Trägerstoffe oder Technologien, die die Freisetzungsgeschwindigkeit von Duftmolekülen beeinflussen können.
Das sind keine schlechten Inhaltsstoffe.
Das ist keine Täuschung.
Es sind Werkzeuge der Formulierung.
Doch wenn ein solches Werkzeug auf die Verdunstung oder die Freisetzung von Duftkomponenten einwirkt, kann es auch verändern, wie bestimmte Facetten im Laufe der Zeit erscheinen.
Und genau hier wird es interessant.
MEHR HALTBARKEIT KANN AUCH EINE ANDERE ENTWICKLUNG BEDEUTEN
Eine im Juli 2026 im Flavour and Fragrance Journal veröffentlichte Studie untersuchte gezielt die Wirkung eines polymeren Fixativsystems auf einen experimentellen Duft mit einer Konzentration von 20 %.
Mit 5 % dieses spezifischen Fixativs beobachteten die Forscher eine um 94,46 % erhöhte Retention der Kopfnoten sowie eine um 59,97 % verzögerte Freisetzung der Herznoten.
Bei einer Erhöhung des Fixativanteils von 5 auf 10 % wurde der Effekt weniger effizient. Die Forscher erwähnen unter anderem eine mögliche übermäßige Retention der Komponenten innerhalb der Formel.
Studie im Flavour and Fragrance Journal lesen.
Diese Studie darf selbstverständlich nicht als universelle Regel verstanden werden.
Sie betrifft ein bestimmtes Fixativsystem und eine bestimmte experimentelle Formel.
Aber sie veranschaulicht ein Prinzip sehr deutlich:
Wer die Haltbarkeit verändert, verändert auch die Verdunstungs- und Freisetzungskinetik eines Parfums.
Und diese Kinetik ist ein wesentlicher Bestandteil seiner Komposition.
PARFUMERIE IST EINE KUNST DER VERDUNSTUNG
Genau an diesem Punkt unterscheidet sich unsere Haltung vom aktuellen Wettrennen um maximale Performance.
Ein Parfum lebt, weil seine Rohstoffe nicht alle zur selben Zeit erscheinen.
Manche Moleküle sind sehr flüchtig.
Sie erscheinen sofort und verschwinden wieder.
Andere lassen sich Zeit.
Manche Facetten existieren nur wenige Minuten.
Andere bleiben mehrere Stunden auf der Haut.
Diese Abfolge erzählt eine Geschichte.
Ein Parfum beginnt an einem Punkt und führt uns an einen anderen.
Eine Note erscheint.
Sie trifft auf einen anderen Rohstoff.
Sie verschwindet.
Eine neue Facette tritt hervor.
Und auch sie vergeht.
Genau diese Bewegung interessiert uns.
WIR BEVORZUGEN EINE FLÜCHTIGE IRIS-FACETTE GEGENÜBER EINER ZWÖLFSTÜNDIGEN SILLAGE
Nehmen wir die Iris.
Was uns an einer schönen Interpretation von Iris fasziniert, ist nicht allein ihre Intensität.
Es sind ihre Facetten.
In einem Moment pudrig.
Dann pflanzlich.
Erdig.
Holzig.
Fast kühl.
Sanft.
Manchmal leicht buttrig.
Diese Eindrücke erscheinen, überlagern sich, antworten einander und verschwinden wieder.
Manche bleiben vielleicht nur wenige Minuten.
Na und?
Gerade diese Bewegung kann sie wunderschön machen.
Wir werden die flüchtige Schönheit einer Iris-Facette immer einer massiven Sillage vorziehen, die lediglich darauf ausgelegt ist, zwölf Stunden zu halten.
Haltbarkeit ist eine Qualität.
Projektion kann eine Qualität sein.
Aber Transparenz ebenso.
Kontrast.
Überraschung.
Luftigkeit.
Bewegung.
Und manchmal sogar das Verschwinden.
BEDEUTET HÖHERE KONZENTRATION AUTOMATISCH BESSER?
Nein.
Ein Wein ist nicht besser, nur weil er mehr Alkohol enthält.
Musik ist nicht besser, nur weil sie lauter gespielt wird.
Ein Parfum ist nicht besser, nur weil es mehr Konzentrat enthält oder länger wahrnehmbar bleibt.
Und doch scheint sich ein Teil der heutigen Diskussion über Parfum fast ausschließlich um Performance zu drehen.
Wie viele Stunden hält es?
Wie stark projiziert es?
Wie viele Sprühstöße?
Riecht man es aus drei Metern Entfernung?
Ist es am nächsten Tag noch auf der Kleidung?
Die Frage „Ist es schön?“ kommt manchmal erst nach „Hält es lange?“.
Wir finden das schade.
Ein Parfum ist kein Wettbewerb um Dezibel.
DIE MAGGI-SAUCE
Der Vergleich wird manche Puristen vielleicht aufschreien lassen.
Sei’s drum.
Nehmen Sie eine hervorragende Tomate.
Geben Sie ein paar Tropfen Maggi hinzu.
Die geschmackliche Wirkung steigt sofort.
Geben Sie mehr hinzu.
Der Geschmack wird kräftiger, eindeutiger und länger anhaltend.
Aber ab welchem Punkt verbessern Sie nicht mehr die Tomate, sondern schmecken einfach nur noch mehr Maggi?
Auch die Parfümerie verfügt über bemerkenswerte Werkzeuge, um Wirkung zu verstärken, Verdunstung zu verlangsamen, bestimmte Eindrücke zu verlängern oder eine Sillage dichter zu machen.
Sie sind faszinierend, wenn sie einer kreativen Idee dienen.
Sie interessieren uns deutlich weniger, wenn sie vor allem einem Leistungsversprechen dienen.
WARUM LES BAINS GUERBOIS NICHT AM WETTRENNEN UM DIE HÖCHSTE KONZENTRATION TEILNEHMEN WILL
Um es klar zu sagen.
Wir haben nichts gegen Extraits de Parfum.
Es gibt großartige Extrakte.
Manche olfaktorischen Ideen brauchen Dichte, Langsamkeit, Tiefe und eine hohe Konzentration.
Dann machen wir ein Extrait.
Was wir ablehnen, ist diese beinahe automatische Gleichung:
HÖHERE KONZENTRATION = WERTVOLLER = HÖHERE QUALITÄT = MEHR LUXUS
Sie ist viel zu vereinfachend.
Wenn wir mit einem Parfümeur arbeiten, lautet unsere Frage nicht:
„Wie hoch können wir gehen?“
Unsere Frage lautet:
„Bei welcher Konzentration ist dieses Parfum am schönsten?“
Manchmal bereichert eine höhere Konzentration eine Kreation.
Manchmal macht sie sie schwerer.
Manchmal verändert sie einen wunderschönen Auftakt.
Manchmal verlangsamt sie die Entwicklung.
Manchmal verwandelt sie eine leichte Vibration in etwas deutlich Statischeres.
Wir suchen nicht nach der maximalen Konzentration.
Wir suchen nach der richtigen Konzentration.
Nach der, die die Handschrift des Parfümeurs respektiert.
Nach der, die die Rohstoffe atmen lässt.
Nach der, die es den verschiedenen Facetten erlaubt, sich zu zeigen, einander zu begegnen und wieder zu verschwinden.
Nach der, die Emotion erzeugt.
Nicht nach der, die auf einer Produktseite die spektakulärste Zahl liefert.
EIN PARFUM IST KEINE STATISTIK
Die Konzentration ist eine technische Angabe.
Sie ist kein Maß für Schönheit.
Sie ist kein Maß für Kreativität.
Sie ist kein Maß für die Kosten der Rohstoffe.
Und ganz sicher kein Maß für das Talent des Parfümeurs.
Ja, die Nischenparfümerie ist derzeit fasziniert von Extraits, hohen Konzentrationen, intensiver Sillage und spektakulärer Haltbarkeit.
Gut.
Bei Les Bains Guerbois wollen wir dieses Spiel einfach nicht mitspielen.
Wir bevorzugen ein Parfum, das sich entwickelt, gegenüber einem Parfum, das nur dafür entwickelt wurde, möglichst lange zu halten.
Ein Parfum, das überrascht, gegenüber einem, das nur beeindrucken will.
Eine großartige Facette, selbst wenn sie flüchtig ist, gegenüber bloßer Kraft ohne Nuance.
Denn ein Parfum ist nicht nur dafür gemacht, lange zu halten.
Es ist dafür gemacht, zu leben.