NICHEPARFUMERIE: DE HYPE ROND EXTRAITS DE PARFUM. WIJ DOEN NIET MEE AAN DAT SPEL.
30 %. 35 %. 40 %.
Sinds enkele jaren lijkt de nicheparfumerie een nieuwe maateenheid voor luxe te hebben gevonden: het percentage.
Hoe geconcentreerder een parfum, hoe intenser het zou zijn. Hoe langer het zou blijven hangen. Hoe meer mooie grondstoffen het zou bevatten. En hoe vanzelfsprekender de hoge prijs zou lijken.
Maar wat betekent een parfum met een concentratie van 30 % eigenlijk? Betekent een hogere concentratie noodzakelijk meer kostbare grondstoffen? Een betere kwaliteit? Een betere houdbaarheid op de huid? Een interessanter parfum?
Nee.
Bij Les Bains Guerbois hebben we niets tegen Extraits de Parfum.
Wat we weigeren, is de race naar het hoogste cijfer.
IN HET KORT
Een Extrait de Parfum is niet automatisch beter dan een Eau de Parfum.
De benamingen Eau de Parfum, Parfum of Extrait stemmen niet overeen met strikt gereglementeerde internationale drempels. De International Fragrance Association, de IFRA, geeft de bandbreedtes die in de sector gebruikelijk zijn, ongeveer 10 tot 20 % voor een Eau de Parfum en 15 tot 40 % voor een Extrait, maar benadrukt dat het om gebruiken gaat en niet om universele wettelijke definities. Bron: IFRA.
Bovendien zegt het percentage parfumcompositie niets over de prijs van de gebruikte grondstoffen, noch over hun zeldzaamheid of hun kwaliteit.
30 % is een concentratie. Geen adelbrief.
WAT IS EEN EXTRAIT DE PARFUM?
In zijn klassieke vorm bestaat een alcoholisch parfum voornamelijk uit een parfumcompositie, alcohol, meestal gedenatureerd, en eventueel water.
De parfumcompositie is het hart van de creatie. Ze verenigt de grondstoffen waarmee de parfumeur zijn parfum opbouwt.
Maar niet alle stoffen in een parfumcompositie hebben noodzakelijk dezelfde functie.
De IFRA maakt zo een onderscheid tussen geuringrediënten, die vooral om hun geurende eigenschappen worden gebruikt, en functionele ingrediënten, die onder meer bijdragen aan de stabiliteit of de prestaties van de compositie, zoals bepaalde oplosmiddelen, antioxidanten of conserveermiddelen.
In haar Transparency List 2025 telt de IFRA 3.312 geuringrediënten en 379 functionele ingrediënten. Bron: IFRA Transparency List 2025.
Dat onderscheid is essentieel.
Want een parfum dat 30 % parfumcompositie aankondigt, bevat niet noodzakelijk 30 % kostbare geurstoffen.
30 % VAN WAT, PRECIES?
Dat is waarschijnlijk de vraag die we vaker zouden moeten stellen.
Wanneer een merk trots „30 % concentratie” aankondigt, doet de verbeelding snel de rest.
We stellen ons meer roos voor.
Meer iris.
Meer oud.
Meer jasmijn.
Meer zeldzame grondstoffen.
Dat is niet noodzakelijk wat dat cijfer betekent.
Een parfumcompositie kan natuurlijke of synthetische geurstoffen bevatten, maar ook verschillende functionele ingrediënten die nodig zijn voor de formulering.
Daar is niets abnormaals aan. Het hoort bij de formulering van een parfum.
Maar het betekent iets heel eenvoudigs:
30 % parfumcompositie betekent geen 30 % kostbare grondstoffen.
En nog minder 30 % kostbare natuurlijke grondstoffen.
WAAROM ZIE JE HET NIET OP HET ETIKET?
Omdat de Europese regelgeving bepaalt dat parfum- en aromacomposities en hun grondstoffen in de ingrediëntenlijst mogen worden vermeld onder de algemene termen „PARFUM” of „AROMA”.
Bepaalde stoffen waarvoor een specifieke etiketteringsplicht geldt, moeten uiteraard apart worden vermeld. Maar de volledige formule van de parfumcompositie staat niet op het etiket. Dat is uitdrukkelijk voorzien in artikel 19 van de Europese verordening betreffende cosmetische producten. Bron: Europese verordening nr. 1223/2009.
De consument ziet dus doorgaans:
ALCOHOL DENAT.
PARFUM
AQUA
Gevolgd door de stoffen die afzonderlijk moeten worden vermeld.
Maar achter het woord PARFUM kan een uiterst complexe formule schuilgaan.
De consument kent noch de gedetailleerde samenstelling, noch de kostprijs.
Hij weet niet of een hoger percentage overeenkomt met meer dure geurstoffen, met een volledige herformulering of met een andere technische opbouw van de compositie.
Hij ziet gewoon een cijfer.
En dat cijfer is een bijzonder krachtig marketingargument geworden.
BETEKENT 30 % CONCENTRATIE MEER KWALITATIEVE GRONDSTOFFEN?
Nee.
Concentratie en kwaliteit zijn twee verschillende dingen.
Twee composities die exact even hoog gedoseerd zijn, kunnen radicaal verschillende grondstofkosten hebben.
De ene formule kan bepaalde uiterst dure natuurlijke grondstoffen gebruiken.
Een andere kan steunen op veel toegankelijkere synthetische moleculen.
Nog een andere kan bijzonder verfijnde en dure synthetische stoffen gebruiken.
Natuurlijk betekent trouwens niet noodzakelijk beter dan synthetisch. Dat zou een andere vereenvoudiging van de parfumerie zijn.
De kern ligt elders.
Een percentage vertelt je niet wat de waarde is van wat erachter zit.
De concentratie meet de hoeveelheid compositie die in het eindproduct is verwerkt.
Ze meet noch de schoonheid van die compositie, noch haar originaliteit, noch de kostprijs van haar grondstoffen, noch het talent van de parfumeur.
SOMMIGE TECHNISCHE INGREDIËNTEN KOSTEN BIJZONDER WEINIG
Ook dat is een realiteit die we in herinnering moeten brengen.
Sommige technische of functionele ingrediënten die bij de formulering worden gebruikt, zijn relatief goedkope producten.
Dipropyleenglycol, of DPG, wordt in de parfumerie bijvoorbeeld gebruikt als drager, oplosmiddel of vehikel. Een openbaar professioneel aanbod van DPG fragrance grade in grote hoeveelheden vermeldt momenteel ongeveer 7 euro per kilo, bij een minimale bestelling van één ton. Bekijk het prijsvoorbeeld.
Tegen die prijs vertegenwoordigt 10 gram ongeveer 7 cent aan grondstof.
Triethylcitraat geeft een andere grootteorde. Een openbare professionele catalogus vermeldt momenteel 786 euro voor 25 kg in FG-kwaliteit, of ongeveer 31 euro per kilo en ongeveer 31 cent voor 10 gram. Bekijk het prijsvoorbeeld.
Deze voorbeelden betekenen uiteraard niet dat een Extrait de Parfum gewoon een Eau de Parfum is waaraan goedkope producten zijn toegevoegd.
Dat zou onjuist zijn.
Ze tonen wel waarom het concentratiepercentage op zich absoluut niet toelaat de werkelijke kostprijs van de formule in te schatten.
WAAROM ZIJN EXTRAITS DE PARFUM DAN ZO DUUR?
Hier wordt de trend bijzonder interessant.
Wanneer een bestaand parfum in een Extrait-versie verschijnt, kan de verkoopprijs aanzienlijk stijgen.
Die stijging kan volkomen legitieme redenen hebben.
Een Extrait kan een echte herformulering zijn.
Het kan nieuwe grondstoffen introduceren.
Het kan in kleinere volumes worden geproduceerd.
Het kan een nieuwe ontwikkeling, tests, een nieuwe verpakking of een specifieke productie vereisen.
Maar een hogere concentratie betekent op zich geen evenredig hogere productiekost.
Laten we een bewust eenvoudig voorbeeld nemen.
Stel: een Eau de Parfum met 15 % van een concentraat dat 200 euro per kilo zou kosten.
Van 15 naar 30 % gaan in een flacon van 100 ml betekent, als grootteorde, ongeveer 15 gram extra concentraat.
Dat is ongeveer 3 euro extra aan concentraat.
Met een concentraat van 400 euro per kilo: ongeveer 6 euro.
Met een uitzonderlijk dure formule kan dat bedrag uiteraard veel hoger liggen.
Precies daarom weigeren we te veralgemenen.
Maar een verdubbeling van het concentratiepercentage betekent geen verdubbeling van de productiekost.
De hogere verkoopprijs van een Extrait kan dus niet automatisch worden gelezen als een evenredige weerspiegeling van extra grondstoffen.
Hij weerspiegelt ook een positionering.
Een begeerlijkheid.
Marketing.
Een prijsstrategie.
Met andere woorden: het Extrait is ook een formidabel instrument van premiumisering geworden.
En het cijfer werkt.
30 % lijkt beter dan 20 %.
40 % lijkt beter dan 30 %.
Geconcentreerder.
Intenser.
Exclusiever.
Duurder.
Maar mooier? Dat is een andere vraag.
WAARVOOR DIENEN FIXATIEVEN IN EEN PARFUM?
De parfumerie gebruikt al sinds altijd grondstoffen waarmee de vluchtigheid, de diffusie en de houdbaarheid van een creatie kunnen worden bewerkt.
Sommige geurstoffen hebben zelf fixerende eigenschappen.
Er bestaan ook verschillende oplosmiddelen, dragers of technologieën die de snelheid waarmee geurmoleculen vrijkomen kunnen beïnvloeden.
Het zijn geen slechte ingrediënten.
Het is geen bedrog.
Het zijn formuleringsinstrumenten.
Maar wanneer een instrument inwerkt op de verdamping of het vrijkomen van geurcomponenten, kan het ook veranderen hoe bepaalde facetten in de loop van de tijd verschijnen.
En daar wordt het interessant.
MEER HOUDBAARHEID KAN OOK EEN ANDERE EVOLUTIE BETEKENEN
Een studie die in juli 2026 verscheen in Flavour and Fragrance Journal onderzocht precies het effect van een polymeer fixatiesysteem op een experimenteel parfum met een dosering van 20 %.
Met 5 % van dit specifieke fixatief stelden de onderzoekers een toename van 94,46 % vast in de retentie van de topnoten en een vertraging van 59,97 % in het vrijkomen van de hartnoten.
Bij een verhoging van 5 naar 10 % fixatief werd het effect minder doeltreffend. De onderzoekers wijzen onder meer op een mogelijke overmatige retentie van de componenten van de formule.
Lees de studie in Flavour and Fragrance Journal.
Deze studie mag zeker geen universele regel worden.
Ze betreft één specifiek fixatiesysteem en één specifieke experimentele formule.
Maar ze illustreert een principe heel goed:
de houdbaarheid veranderen, betekent ook de kinetiek van verdamping en vrijkomen van het parfum veranderen.
En die kinetiek maakt integraal deel uit van zijn compositie.
EEN PARFUM IS DE KUNST VAN DE VERDAMPING
Precies hier wijkt onze visie af van de huidige race naar prestaties.
Een parfum leeft omdat zijn grondstoffen niet allemaal op hetzelfde moment verschijnen.
Sommige moleculen zijn zeer vluchtig.
Ze duiken onmiddellijk op en verdwijnen dan.
Andere nemen hun tijd.
Sommige facetten bestaan maar enkele minuten.
Andere blijven urenlang op de huid.
Het is die opeenvolging die een verhaal creëert.
Een parfum begint ergens en neemt ons mee naar elders.
Een noot verschijnt.
Ze ontmoet een andere grondstof.
Ze verdwijnt.
Een nieuw facet duikt op.
Dan vervaagt ook dat.
Het is die beweging die ons interesseert.
WE VERKIEZEN EEN FACET VAN IRIS BOVEN EEN SILLAGE VAN TWAALF UUR
Neem iris.
Wat ons fascineert in een mooie interpretatie van iris, is niet alleen de intensiteit.
Het zijn de facetten.
Het ene moment poederig.
Dan groen.
Aards.
Houtig.
Bijna koel.
Zacht.
Soms licht boterig.
Die indrukken verschijnen, schuiven over elkaar, antwoorden elkaar en verdwijnen dan.
Sommige blijven misschien maar enkele minuten.
En dan?
Juist die beweging kan ze prachtig maken.
We zullen altijd de vluchtige schoonheid van een facet van iris verkiezen boven een massieve sillage die gewoon ontworpen is om twaalf uur mee te gaan.
Houdbaarheid is een kwaliteit.
Projectie kan een kwaliteit zijn.
Maar transparantie ook.
Contrast.
Verrassing.
Ademruimte.
Beweging.
En soms zelfs het verdwijnen.
BETEKENT GECONCENTREERDER OOK BETER?
Nee.
Een wijn is niet beter omdat hij meer alcohol bevat.
Muziek is niet beter omdat ze luider wordt gespeeld.
Een parfum is niet beter gewoon omdat het meer concentraat bevat of langer waarneembaar blijft.
Toch lijkt een deel van het gesprek over parfum vandaag vooral om prestaties te draaien.
Hoeveel uur blijft het hangen?
Welke projectie?
Hoeveel sprays?
Ruik je het op drie meter?
Hangt het de volgende dag nog in je kleren?
De vraag „is het mooi?” komt soms pas na „blijft het hangen?”.
Dat vinden we jammer.
Een parfum is geen decibelwedstrijd.
DE MAGGI-SAUS
De vergelijking zal misschien enkele puristen doen steigeren.
Des te beter.
Neem een uitstekende tomaat.
Voeg een paar druppels Maggi toe.
De smaakimpact neemt onmiddellijk toe.
Voeg er meer aan toe.
De smaak wordt krachtiger, herkenbaarder en blijft langer hangen.
Maar vanaf welk moment verbeter je de tomaat niet meer, maar proef je gewoon beter de Maggi?
Ook de parfumerie beschikt over opmerkelijke instrumenten om de impact te versterken, de verdamping te vertragen, bepaalde sensaties te verlengen of een sillage te verdichten.
Ze zijn boeiend wanneer ze een creatief idee dienen.
Ze interesseren ons veel minder wanneer ze vooral een prestatiebelofte dienen.
WAAROM LES BAINS GUERBOIS NIET MEEDOET AAN DE CONCENTRATIERACE
Laten we duidelijk zijn.
We hebben niets tegen Extraits de Parfum.
Er bestaan prachtige extraits.
Sommige olfactieve ideeën vragen om dichtheid, traagheid, diepte en een hoge concentratie.
Maak in dat geval een Extrait.
Wat we weigeren, is deze bijna automatisch geworden vergelijking:
GECONCENTREERDER = KOSTBAARDER = KWALITATIEVER = LUXUEUZER
Ze is veel te simplistisch.
Wanneer we met een parfumeur werken, is onze vraag niet:
„Hoe hoog kunnen we gaan?”
Onze vraag is:
„Bij welke concentratie is dit parfum het mooist?”
Soms verrijkt een hogere concentratie een creatie.
Soms maakt ze haar zwaarder.
Soms verandert ze een prachtige opening.
Soms vertraagt ze haar evolutie.
Soms verandert ze een lichte trilling in iets veel statischers.
We zoeken niet de hoogste concentratie.
We zoeken de juiste concentratie.
Die welke de signatuur van de parfumeur respecteert.
Die welke de grondstoffen laat ademen.
Die welke de verschillende facetten de kans geeft zich te tonen, elkaar te ontmoeten en weer te verdwijnen.
Die welke een emotie creëert.
Niet die welke het meest spectaculaire cijfer op een productfiche oplevert.
EEN PARFUM IS GEEN STATISTIEK
Concentratie is een technisch gegeven.
Het is geen maatstaf voor schoonheid.
Het is geen maatstaf voor creativiteit.
Het is geen maatstaf voor de kostprijs van de grondstoffen.
Het is zeker geen maatstaf voor het talent van de parfumeur.
Dus ja, de nicheparfumerie is momenteel gefascineerd door Extraits, hoge concentraties, massieve sillages en spectaculaire houdbaarheid.
Prima.
Bij Les Bains Guerbois willen we dat spel gewoon niet meespelen.
We verkiezen een parfum dat beweegt boven een parfum dat alleen ontworpen is om lang mee te gaan.
Een parfum dat verrast boven een parfum dat gewoon wil imponeren.
Een subliem facet, zelfs vluchtig, boven kracht zonder nuance.
Want een parfum is niet alleen gemaakt om lang mee te gaan.
Het is gemaakt om te leven.