PROFUMERIA DI NICCHIA: L’ENTUSIASMO INTORNO AGLI ESTRATTI DI PROFUMO. NOI NON VOGLIAMO GIOCARE A QUESTO GIOCO.
30 %. 35 %. 40 %.
Negli ultimi anni, la profumeria di nicchia sembra aver trovato una nuova unità di misura del lusso: la percentuale.
Più alta è la concentrazione di un profumo, più dovrebbe essere intenso. Più dovrebbe durare. Più dovrebbe contenere materie prime pregiate. E più naturale dovrebbe sembrare anche un prezzo elevato.
Ma cosa significa davvero un profumo concentrato al 30 %? Una concentrazione più alta significa necessariamente più materie prime pregiate? Una qualità superiore? Una maggiore persistenza? Un profumo più interessante?
No.
Da Les Bains Guerbois non abbiamo nulla contro gli Extraits de Parfum.
Quello che rifiutiamo è la corsa alla percentuale più alta.
IN BREVE
Un Extrait de Parfum non è automaticamente superiore a un Eau de Parfum.
Le denominazioni Eau de Parfum, Parfum o Extrait non corrispondono a soglie internazionali rigidamente regolamentate. L’International Fragrance Association, IFRA, indica intervalli comunemente utilizzati nel settore, circa dal 10 al 20 % per un Eau de Parfum e dal 15 al 40 % per un Extrait, precisando però che si tratta di convenzioni del settore e non di definizioni normative universali. Fonte: IFRA.
Soprattutto, la percentuale di una composizione profumata non dice nulla sul prezzo delle materie utilizzate, sulla loro rarità o sulla loro qualità.
30 % è una concentrazione. Non un certificato di nobiltà.
COS’È UN EXTRAIT DE PARFUM?
Nella sua forma classica, un profumo alcolico è composto principalmente da una composizione profumata, alcol, generalmente denaturato, ed eventualmente acqua.
La composizione profumata è il cuore della creazione. Riunisce le materie con cui il profumiere costruisce il profumo.
Ma non tutte le sostanze presenti in una composizione profumata svolgono necessariamente la stessa funzione.
L’IFRA distingue infatti tra ingredienti di profumeria, utilizzati principalmente per le loro proprietà olfattive, e ingredienti funzionali, che contribuiscono, tra le altre cose, alla stabilità o alle prestazioni della composizione, come alcuni solventi, antiossidanti o conservanti.
Nella sua Transparency List 2025, l’IFRA elenca 3.312 ingredienti di profumeria e 379 ingredienti funzionali. Fonte: IFRA Transparency List 2025.
Questa distinzione è essenziale.
Perché un profumo dichiarato al 30 % di composizione profumata non contiene necessariamente il 30 % di materie odorose pregiate.
30 % DI COSA, ESATTAMENTE?
È probabilmente la domanda che dovremmo porci più spesso.
Quando un marchio annuncia con orgoglio “30 % di concentrazione”, la nostra immaginazione completa rapidamente il resto.
Immaginiamo più rosa.
Più iris.
Più oud.
Più gelsomino.
Più materie rare.
Ma non è necessariamente questo che significa quella cifra.
Una composizione profumata può contenere materie odorose naturali o sintetiche, ma anche diversi ingredienti funzionali necessari alla formulazione.
Non c’è nulla di anomalo. Fa parte della formulazione di un profumo.
Ma significa una cosa molto semplice:
30 % di composizione profumata non significa 30 % di materie pregiate.
E ancora meno 30 % di materie naturali pregiate.
PERCHÉ NON LO VEDIAMO SULL’ETICHETTA?
Perché la normativa europea consente che le composizioni profumate e aromatiche, insieme alle loro materie prime, siano indicate nell’elenco degli ingredienti con i termini generici “PARFUM” o “AROMA”.
Alcune sostanze soggette a specifici obblighi di etichettatura devono naturalmente essere dichiarate separatamente. Ma la formula completa della composizione profumata non compare sull’etichetta. È quanto prevede espressamente l’articolo 19 del Regolamento Europeo sui prodotti cosmetici. Fonte: Regolamento Europeo n. 1223/2009.
Il consumatore vedrà quindi generalmente:
ALCOHOL DENAT.
PARFUM
AQUA
Seguiti dalle sostanze che devono essere dichiarate singolarmente.
Ma dietro la parola PARFUM può nascondersi una formula estremamente complessa.
Il consumatore non ne conosce né la composizione dettagliata né il costo.
Non sa se una percentuale più alta corrisponda a una maggiore quantità di materie odorose costose, a una riformulazione completa o semplicemente a un’architettura tecnica diversa della composizione.
Vede soltanto una cifra.
E quella cifra è diventata un argomento di marketing estremamente potente.
UNA CONCENTRAZIONE DEL 30 % SIGNIFICA PIÙ MATERIE PRIME DI QUALITÀ?
No.
Concentrazione e qualità sono due cose diverse.
Due composizioni dosate esattamente alla stessa percentuale possono avere costi delle materie prime radicalmente diversi.
Una formula può utilizzare alcune materie naturali estremamente costose.
Un’altra può basarsi su molecole sintetiche molto più accessibili.
Un’altra ancora può utilizzare sintetici particolarmente sofisticati e costosi.
Naturale, del resto, non significa necessariamente superiore a sintetico. Sarebbe un’altra semplificazione della profumeria.
Il punto è un altro.
Una percentuale non permette di conoscere il valore di ciò che c’è dietro.
La concentrazione misura la quantità di una composizione incorporata nel prodotto finito.
Non misura la bellezza di quella composizione, la sua originalità, il costo delle materie prime o il talento del profumiere.
ALCUNI INGREDIENTI TECNICI COSTANO MOLTO POCO
È un’altra realtà che vale la pena ricordare.
Alcuni ingredienti tecnici o funzionali utilizzati nella formulazione sono prodotti relativamente economici.
Il dipropilenglicole, o DPG, viene utilizzato, per esempio, come supporto, solvente o veicolo nell’industria della profumeria. Un’offerta professionale pubblica di DPG fragrance grade lo propone attualmente a circa 7 euro al chilo per un ordine minimo di una tonnellata. Vedi esempio di prezzo.
A questo prezzo, 10 grammi rappresentano circa 7 centesimi di materia.
Il citrato di trietile offre un altro ordine di grandezza. Un catalogo professionale accessibile al pubblico indica attualmente 786 euro per 25 kg di qualità FG, cioè circa 31 euro al chilo e circa 31 centesimi per 10 grammi. Vedi esempio di prezzo.
Questi esempi non significano, naturalmente, che un Extrait de Parfum sia semplicemente un Eau de Parfum a cui sono stati aggiunti prodotti economici.
Sarebbe falso.
Mostrano invece perché la percentuale di concentrazione, presa isolatamente, non permette in alcun modo di stimare il costo reale di una formula.
PERCHÉ GLI EXTRAITS DE PARFUM SONO ALLORA COSÌ COSTOSI?
È qui che la tendenza diventa particolarmente interessante.
Quando un profumo esistente viene proposto in versione Extrait, il suo prezzo al pubblico può aumentare sensibilmente.
Questo aumento può avere ragioni perfettamente legittime.
Un Extrait può essere una vera riformulazione.
Può introdurre nuove materie.
Può essere prodotto in volumi più piccoli.
Può richiedere un nuovo sviluppo, test, un nuovo packaging o un processo produttivo specifico.
Ma aumentare la concentrazione, da solo, non significa un aumento equivalente del costo di produzione.
Prendiamo un esempio volutamente semplice.
Immaginiamo un Eau de Parfum contenente il 15 % di un concentrato che costa 200 euro al chilo.
Passare dal 15 al 30 % in un flacone da 100 ml rappresenterebbe, come ordine di grandezza, circa 15 grammi aggiuntivi di concentrato.
Vale a dire circa 3 euro di concentrato in più.
Con un concentrato da 400 euro al chilo, circa 6 euro.
Con una formula eccezionalmente costosa, naturalmente, questa cifra potrebbe essere molto più alta.
È proprio per questo che rifiutiamo le generalizzazioni.
Ma raddoppiare la percentuale di concentrazione non significa raddoppiare il costo di produzione.
Il sovrapprezzo di un Extrait non può quindi essere interpretato automaticamente come il riflesso proporzionale di un aumento del costo delle materie prime.
Risponde anche a un posizionamento.
Alla desiderabilità.
Al marketing.
A una strategia di prezzo.
In altre parole, l’Extrait è diventato anche un formidabile strumento di premiumizzazione.
E il numero funziona.
30 % sembra superiore a 20 %.
40 % sembra superiore a 30 %.
Più concentrato.
Più intenso.
Più esclusivo.
Più costoso.
Ma più bello? Questa è un’altra domanda.
A COSA SERVONO I FISSATORI IN UN PROFUMO?
La profumeria utilizza da sempre materie che permettono di lavorare sulla volatilità, sulla diffusione e sulla persistenza di una creazione.
Alcune materie odorose possiedono naturalmente proprietà fissative.
Esistono inoltre diversi solventi, supporti o tecnologie capaci di influire sulla velocità di rilascio delle molecole odorose.
Non sono cattivi ingredienti.
Non sono un trucco.
Sono strumenti di formulazione.
Ma quando uno strumento agisce sull’evaporazione o sul rilascio dei componenti odorosi, può anche modificare il modo in cui determinate sfaccettature emergono nel tempo.
Ed è qui che la questione diventa interessante.
UNA MAGGIORE PERSISTENZA PUÒ ANCHE SIGNIFICARE UN’EVOLUZIONE DIVERSA
Uno studio pubblicato nel luglio 2026 su Flavour and Fragrance Journal ha analizzato specificamente l’effetto di un sistema fissativo polimerico su un profumo sperimentale dosato al 20 %.
Con il 5 % di questo specifico fissatore, i ricercatori hanno osservato un aumento del 94,46 % nella ritenzione delle note di testa e un ritardo del 59,97 % nel rilascio delle note di cuore.
Aumentando la percentuale di fissatore dal 5 al 10 %, l’effetto è risultato meno efficiente. I ricercatori citano, tra le possibili spiegazioni, una ritenzione eccessiva dei componenti all’interno della formula.
Leggi lo studio pubblicato su Flavour and Fragrance Journal.
Questo studio non deve naturalmente essere trasformato in una regola universale.
Riguarda uno specifico sistema fissativo e una specifica formula sperimentale.
Ma illustra molto bene un principio:
modificare la persistenza significa anche modificare la cinetica di evaporazione e di rilascio del profumo.
E questa cinetica fa parte integrante della sua scrittura.
IL PROFUMO È UN’ARTE DELL’EVAPORAZIONE
È proprio qui che la nostra visione si allontana dall’attuale corsa alla performance.
Un profumo vive perché le sue materie non emergono tutte nello stesso momento.
Alcune molecole sono molto volatili.
Emergono immediatamente e poi scompaiono.
Altre si prendono il loro tempo.
Alcune sfaccettature esistono solo per pochi minuti.
Altre rimangono sulla pelle per diverse ore.
È questa successione a creare una storia.
Un profumo comincia da qualche parte e ci porta altrove.
Una nota emerge.
Incontra un’altra materia.
Scompare.
Affiora una nuova sfaccettatura.
Poi anche questa svanisce.
È questo movimento che ci interessa.
PREFERIAMO UNA SFACCETTATURA FUGACE DELL’IRIS A UNA SCIA DI DODICI ORE
Prendiamo l’iris.
Ciò che ci affascina in una bella interpretazione dell’iris non è semplicemente la sua intensità.
Sono le sue sfaccettature.
Cipriata in un momento.
Poi vegetale.
Terrosa.
Legnosa.
Quasi fredda.
Morbida.
A volte leggermente burrosa.
Queste percezioni emergono, si sovrappongono, dialogano tra loro e poi scompaiono.
Alcune forse dureranno solo pochi minuti.
E allora?
È proprio questo movimento che può renderle bellissime.
Preferiremo sempre la bellezza fugace di una sfaccettatura dell’iris a una scia massiccia concepita semplicemente per durare dodici ore.
La persistenza è una qualità.
La proiezione può essere una qualità.
Ma anche la trasparenza.
Il contrasto.
La sorpresa.
Il respiro.
Il movimento.
E a volte persino la scomparsa.
PIÙ CONCENTRATO SIGNIFICA MIGLIORE?
No.
Un vino non è migliore semplicemente perché contiene più alcol.
La musica non è migliore semplicemente perché viene suonata più forte.
Un profumo non è migliore semplicemente perché contiene più concentrato o rimane percepibile più a lungo.
Eppure una parte della conversazione attuale intorno al profumo sembra ruotare quasi esclusivamente intorno alla performance.
Quante ore dura?
Che proiezione ha?
Quanti spruzzi?
Si sente a tre metri di distanza?
Rimane sui vestiti il giorno dopo?
La domanda “è bello?” sembra talvolta arrivare dopo “dura?”.
Ci sembra un peccato.
Un profumo non è una gara di decibel.
LA SALSA MAGGI
Il paragone farà forse inorridire qualche purista.
Pazienza.
Prendete un ottimo pomodoro.
Aggiungete qualche goccia di salsa Maggi.
L’impatto gustativo aumenta immediatamente.
Aggiungetene ancora.
Il gusto diventa più potente, più riconoscibile e più persistente.
Ma a che punto smettete di migliorare il pomodoro e cominciate semplicemente a sentire più Maggi?
Anche la profumeria dispone di strumenti straordinari per rafforzare l’impatto, rallentare l’evaporazione, prolungare determinate sensazioni o rendere più densa una scia.
Sono affascinanti quando servono un’idea creativa.
Ci interessano molto meno quando servono principalmente una promessa di performance.
PERCHÉ LES BAINS GUERBOIS NON VUOLE PARTECIPARE ALLA CORSA ALLA CONCENTRAZIONE
Siamo chiari.
Non abbiamo nulla contro gli Extraits de Parfum.
Esistono estratti magnifici.
Alcune idee olfattive richiedono densità, lentezza, profondità e un’elevata concentrazione.
In quel caso, facciamo un Extrait.
Quello che rifiutiamo è questa equazione diventata quasi automatica:
PIÙ CONCENTRATO = PIÙ PREGIATO = PIÙ QUALITATIVO = PIÙ LUSSUOSO
È troppo semplicistica.
Quando lavoriamo con un profumiere, la nostra domanda non è:
“Fin dove possiamo spingerci?”
La nostra domanda è:
“A quale concentrazione questo profumo è più bello?”
A volte aumentare la concentrazione arricchisce una creazione.
A volte la appesantisce.
A volte modifica un’apertura magnifica.
A volte ne rallenta l’evoluzione.
A volte trasforma una vibrazione leggera in qualcosa di molto più statico.
Non cerchiamo la concentrazione massima.
Cerchiamo la concentrazione giusta.
Quella che rispetta la scrittura del profumiere.
Quella che lascia respirare le materie.
Quella che permette alle diverse sfaccettature di rivelarsi, incontrarsi e poi scomparire.
Quella che crea emozione.
Non quella che produce la cifra più spettacolare su una scheda prodotto.
UN PROFUMO NON È UNA STATISTICA
La concentrazione è un dato tecnico.
Non è una misura della bellezza.
Non è una misura della creatività.
Non è una misura del costo delle materie prime.
E certamente non è una misura del talento del profumiere.
Quindi sì, la profumeria di nicchia attraversa oggi una vera fascinazione per gli Extraits, le alte concentrazioni, le scie imponenti e le persistenze spettacolari.
Va bene.
Da Les Bains Guerbois, semplicemente, non vogliamo giocare a questo gioco.
Preferiamo un profumo che evolve a un profumo concepito soltanto per durare.
Un profumo che sorprende a uno che cerca semplicemente di impressionare.
Una sfaccettatura sublime, anche fugace, a una potenza senza sfumature.
Perché un profumo non è fatto soltanto per durare.
È fatto per vivere.