L’IRIS IN PROFUMERIA: PERCHÉ UNA MATERIA NON DOVREBBE DIVENTARE UNA TENDENZA
Pubblicato il 23 settembre 2024. Aggiornato il 2 ottobre 2026.
In origine avevamo intitolato questo articolo «L’iris: l’ingrediente di tendenza della profumeria».
Due anni dopo, cambieremmo quasi ogni parola di quel titolo.
Una materia prima non diventa più interessante perché è di moda.
E l’iris merita di meglio.
Perché, prima di essere una tendenza, è una materia strana. Lenta. Rara. Difficile da produrre. Molto cara. E soprattutto molto meno ovvia di quanto sembri.
Immaginiamo un fiore.
Il profumiere lavora soprattutto il suo rizoma.
Immaginiamo un odore naturalmente cipriato.
L’iris può essere terroso, legnoso, vegetale, grasso, metallico, quasi freddo.
Infine, immaginiamo che più iris naturale contiene un profumo, più sarà bello.
Anche qui, sarebbe andare decisamente troppo in fretta.
IN BREVE
In profumeria, la materia naturale emblematica dell’iris proviene principalmente dal rizoma, il fusto sotterraneo spesso che cresce sotto la pianta.
Il suo odore caratteristico non compare subito. Durante la maturazione del rizoma si sviluppano progressivamente gli ironi, molecole che contribuiscono in modo decisivo a questa firma olfattiva così particolare.
Dopo la lavorazione e la distillazione si ottiene, tra l’altro, il celebre burro d’iris, o orris butter.
La sua resa estremamente bassa e il tempo necessario alla sua produzione spiegano perché figuri tra le materie prime naturali più costose della profumeria.
Ma un profumo che sa di iris non contiene necessariamente burro d’iris naturale. Il profumiere dispone anche di ironi, iononi, metiliononi e altre materie che gli permettono di costruire un accordo di iris.
E non è per forza meno interessante.
Come spesso accade in profumeria, la vera domanda non è soltanto: quale materia è stata usata?
Ma: che cosa ne ha fatto il profumiere?
L’IRIS IN PROFUMERIA VIENE DAVVERO DAL FIORE?
Quando si parla di iris in profumeria, l’immagine inganna.
Viene spontaneo pensare ai grandi fiori viola, blu, bianchi o gialli.
Eppure la materia naturale tradizionalmente utilizzata dai profumieri proviene soprattutto dal rizoma.
Questa distinzione è importante.
A volte si legge che «il fiore dell’iris non profuma di niente».
È l’ennesima semplificazione.
Alcuni fiori di iris sono profumati. Semplicemente, non sono loro a fornire la materia naturale classica usata in profumeria.
Il vero tesoro si trova sottoterra.
In specie come Iris pallida o Iris germanica, il rizoma viene raccolto, pulito, essiccato e poi lavorato.
E soprattutto bisogna aspettare.
PERCHÉ BISOGNA ASPETTARE PRIMA CHE L’IRIS SAPPIA DI IRIS?
Un rizoma appena raccolto non esprime ancora pienamente ciò che riconosciamo come l’odore dell’iris in profumeria.
Con la maturazione, la sua composizione evolve e gli ironi si sviluppano progressivamente.
Sono loro a contribuire in modo decisivo alle sfaccettature violetta, cipriate, legnose e a volte quasi cremose associate all’orris.
La ricerca scientifica mostra che il loro contenuto varia con l’età del rizoma. I produttori utilizzano poi procedimenti diversi a seconda delle specie, delle qualità ricercate e del tipo di estratto.
Non esiste quindi un calendario universale riassumibile in «servono esattamente sei anni per fare l’iris».
Quello che è vero, invece, è che questa materia richiede tempo.
E in un’industria ossessionata dalla novità, il tempo è già una singolarità.
CHE COS’È IL BURRO D’IRIS?
Il nome può creare confusione.
Il burro d’iris non è ovviamente un burro in senso alimentare.
Si tratta di una materia aromatica ottenuta dai rizomi di iris, in particolare tramite distillazione. A temperatura ambiente, l’elevata proporzione di alcuni acidi grassi può conferirgli una consistenza solida o semisolida, da cui il nome orris butter.
Il suo profilo non è soltanto cipriato.
Givaudan, per esempio, descrive il suo burro d’orris come allo stesso tempo terroso, cipriato, legnoso, morbido, untuoso, leggermente acidulo, verde e aromatico.
È forse uno dei primi equivoci da abbandonare:
iris non significa automaticamente cipria di riso.
Fonte: Givaudan, Orris Pallida Butter 8% irones France.
PERCHÉ L’IRIS VIENE A VOLTE CHIAMATO «L’ORO BLU DELLA PROFUMERIA»?
L’espressione è spettacolare.
Ma, per una volta, non nasce dal nulla.
Il burro d’iris figura tra le materie naturali più costose della tavolozza del profumiere.
Il tempo di coltivazione e di maturazione conta, ovviamente.
Ma la resa è ancora più eloquente.
Da IFF-LMR servono circa 2.000 kg di materia vegetale per produrre 1 kg di Orris Absolute Italy.
Due tonnellate per un chilo.
Si capisce meglio perché questa materia venga a volte soprannominata «l’oro blu».
Ma anche qui il prezzo può diventare una trappola intellettuale.
Una materia molto cara non è automaticamente una grande materia all’interno di una formula.
E una formula con molto iris naturale non è automaticamente un grande profumo.
Il valore di una materia non sostituisce mai la composizione.
Fonte sulla resa: IFF-LMR, Orris Absolute Italy.
Fonte dell’espressione «oro blu della profumeria»: Armani/Privé Iris Bleu, che usa esplicitamente questa espressione per l’olio di iris.
L’IRIS È DAVVERO LA MATERIA PIÙ CARA DELLA PROFUMERIA?
Lo si legge spesso.
Preferiamo essere più precisi.
Il burro d’iris naturale appartiene al gruppo molto ristretto delle materie prime naturali più costose utilizzate in profumeria.
Ma è difficile stabilire una classifica assoluta.
Il prezzo dipende dall’origine, dalla qualità, dal contenuto di ironi, dal procedimento di estrazione, dalla resa, dalla disponibilità e dal mercato.
Altre materie eccezionali, come certe qualità di oud naturale o altri prodotti molto rari, possono raggiungere prezzi estremamente elevati.
La formula corretta non è quindi:
«l’iris è la materia più cara del mondo».
Ma piuttosto:
«il burro d’iris naturale figura tra le materie più preziose e più costose della profumeria».
UN PROFUMO «ALL’IRIS» CONTIENE PER FORZA IRIS NATURALE?
No.
E non è uno scandalo.
Come per il cuoio, il muschio o l’oud, il profumiere può costruire una sensazione di iris a partire da diverse materie.
Gli iononi e i metiliononi, per esempio, permettono di creare sfaccettature violetta, legnose, cipriate o floreali che possono contribuire a un accordo di iris.
La materia naturale può essere presente.
Può essere usata in quantità minima.
Può anche essere assente.
Ciò che conta, ancora una volta, è ciò che il profumiere vuole scrivere.
L’opposizione «naturale = vero» e «accordo = falso» è un modo molto povero di guardare la profumeria.
Un accordo può permettere di illuminare una sfaccettatura, di eliminarne un’altra, di rendere una materia più fredda, più secca, più verticale o più astratta.
In altre parole:
la sintesi non sostituisce necessariamente la natura. Può anche permettere di pensarla in un altro modo.
PERCHÉ SI ASSOCIA COSÌ TANTO L’IRIS ALLA CIPRIA?
Perché certe sfaccettature dell’orris, degli iononi e di molti accordi storici evocano naturalmente la violetta, le polveri cosmetiche, il rossetto o la cipria di riso.
Questa associazione è diventata così forte che a volte si finisce per confondere la parola «cipriato» con la parola «iris».
Eppure l’iris può raccontare molte altre cose.
La terra.
Il legno.
La radice.
Il freddo.
Il verde.
Il cuoio.
A volte persino qualcosa di quasi metallico.
Ed è proprio lì che le cose cominciano a farsi interessanti.
1979 NEW WAVE: UN IRIS CONTROCORRENTE
Con 1979 New Wave, Dominique Ropion propone una lettura decisamente contemporanea dell’iris, lontana dai suoi codici cipriati più classici.
Quando abbiamo lavorato con lui, non cercavamo un iris rassicurante o nostalgico.
Volevamo qualcosa di elettrico.
Quasi glaciale.
Leggermente cuoiato.
Secco.
Nervoso.
Una silhouette nera, molto aderente, quasi rock.
Più chiodo di pelle che cipria di riso.
Dominique Ropion ha messo l’iris a confronto con due mente, il cedro e il sandalo.
Qui la freschezza non cerca di essere leggera o estiva.
Stimola.
Tende il profumo.
Anche la critica indipendente ha colto questo contrasto. Matvey Yudov, chimico e valutatore di profumi per Fragrantica, descrive 1979 New Wave come costruito attorno a un iris scuro e distante, per niente cosmetico, freddo, verde ed erbaceo, messo a confronto con un accordo minerale di menta, salicilato e cedro.
E sì, lo troviamo geniale d’inverno.
Proprio perché non cerca di riscaldare la stagione.
In un’epoca in cui i profumi gourmand, vanigliati, avvolgenti e confortanti occupano un posto importante nelle tendenze olfattive, 1979 New Wave sceglie il freddo, la tensione, il verde e il minerale.
C’è qualcosa di quasi controculturale in questa scelta:
indossare il freddo quando tutto invita al comfort.
1979 New Wave non riscalda l’inverno.
Lo rende elettrico.
UNA MATERIA DIVENTA INTERESSANTE QUANDO SMETTE DI RECITARE IL PROPRIO CLICHÉ
Forse è questo che l’iris ci insegna meglio.
Una materia prima ha una storia.
Dei codici.
Delle associazioni.
Anche dei cliché.
Il ruolo del profumiere non è necessariamente rispettarli.
Può distorcerli.
Raffreddarli.
Asciugarli.
Renderli più scuri.
Più trasparenti.
Più astratti.
Con l’oud, Mathieu Nardin ci ha mostrato che forse non era la materia a non piacerci, ma certi modi di trattarla.
Con l’iris, Dominique Ropion ci ricorda qualcosa di molto simile.
Una materia diventa davvero interessante quando un profumiere smette di chiederle di recitare il proprio cliché.
ALLORA, L’IRIS È ANCORA «DI TENDENZA»?
Forse.
Ma è probabilmente la domanda meno interessante che si possa fare al riguardo.
L’iris c’era molto prima delle tendenze.
Ci sarà ancora dopo.
La vera domanda è un’altra:
che cosa può ancora farne un profumiere?
È quella che ci interessa.
